Предисловие

Это было не спокойное время, шел очередной моддинг-конкурс. Не цейтнот, но времени было мало. За основу  своего нового моддинг проекта решил  взять 3d модель построенного ранее кастом кейса «Razor Light», по-русски – «Свет бритвы», соответственно новый проект был назван «Razor Light 2». Начинка небольшого по размеру корпуса должна была вместить самое необходимое: материнскую плату форм-фактора Mini-ITX, стандартные по размерам — 3,5” жесткий диск, DVD-RW привод, «кормить» все это будет  сильно уменьшенный в размерах блок питания.

Начальная комплектация железа выглядела следующим образом: материнская плата Intel D201GLY2A,память 2 Гб Hunix (4-4-4-12), жесткий диск 350 Гб (samsung), DVD-RW Sony, блок питания PowerMan 340 Вт.

Блок питания

Под модернизацию попал PowerMan 340 Вт. Родной кожух блока питания громоздкий и сложный, поэтому выбор пал на корпус с минимумом отверстий и девственно ровной крышкой от китайского блока питания.

В ближайшем магазине были приобретены необходимые детали (комплект переходников 20->24 и 4->8 пин в одной упаковке от Thermaltake +  2 вентилятора диаметром 50 мм. толщиной 2 мм. от Sunbeam, комплектация вентиляторов имела переходник для подключения непосредственно к разъему блока патания).

При помощи дремеля, вы можете использовать даже ножовку по метталу, срезаем прежнее крепление печатной платы, в дальнейшем крепить эту плату мы будет при помощи «столбиков» для крепления материнской платы.

Следующим этапом примеряем печатную плату по месту, внутри будущего корпуса блока питания, определяем места крепления вентиляторов, разъемов. Чтобы не затягивать процеес, в двух словах – примерили, расчертили, установили. Результаты работы и промежуточные этапы видны на фотографиях, ярко и понятно иллюстрирующие процесс работы над блоком питания.

Естественно после уменьшения размеров нижней части блока питания, необходимо обрезать крышку, поскольку от родных креплений не осталось и следа их необходимо восстановить по отверстиям в крышке.

На различных форумах мне не раз задавали вопрос: как нормально нарезать резьбу в тонком металле? Пользуясь, случаем поделюсь секретом. На заводе отверстия под резьбу выштамповываются с выдавливанием металла, таким образом, достигается необходимая толщина. В домашних условиях воссоздать подобное не сложно: намечаем место где будет отверстие с резьбой, про сверло даже и не вспоминаем! Далее керним пока не получиться мелкое отверстие или металл не станет очень тонким. Берем длинное шило, под металл подкладываем гайку или трубку, и, постукивая по шилу выгибаем часть металла в отверстие гайки/шайбы. Не забываем примерять необходимую величину диаметра метчиком. Процесс получается не намного сложнее чем простое сверление.

Далее предстояла грунтовка и покраска, процесс рутинный. Скажу лишь, что грунтую я обычно в три слоя, грунт до покраски сохнет минимум сутки, ну и краска обычно дает желаемый результат примерно после покраски 4-5 слоя. Пока все выкрашенное сохло, немного подрезал радиаторы ибо в сильно уменьшенный по высоте блок питания с родными радиаторами плата попросту не влезала. Оставлять хоть и не сильно уменьшенные по площади обдува, но все же радиаторы не хотелось, посему  к ним в ребра клеем «Асил-3» были доклеены ранее обрезанные части. Таким образом, площадь теплоотвода и обдува осталась практически прежней.

Шасси

HDD по привычной для меня схеме крепится на радиаторы, изготовленные из алюминиевого уголка 50*50 мм. и толщиной 5 мм.

Поскольку места для маневров с отверткой внутри корпуса практически не будет, пришлось изготовить для крепления HDD самодельные болтики. Стоковые винты были залиты смесью эпоксидной смолы с пластификатором (пыль после резки оргстекла) в корпуса из под старых советских конденсаторов (10мкФ*16в).
После высыхания клея наносится рельефность прокаткой по ним большим напильником.

Собственно будущее расположение жесткого диска в корпусе.

Задняя панель по чертежам изготовлена из  3 мм. молочного акрила, и по проекту имеются ребра жесткости и критические узлы усиленны дополнительно 5 мм. пластиком.

Основой несущего шасси служит пластина из 5 мм. текстолита, она же является одной из стенок. Привод так же закреплен на алюминиевые уголки, которые привинчены столбиками для материнской платы.

Примерка всех железок на месте отклонений от проекта не выявила.

Корпус

Верхнюю и нижнюю часть корпуса планировалось изготовить из 8 мм. оргстекла с классической торцевой подсветкой сверхяркими синими светодиодами. В наличии были только 3 мм. светодиоды с пучком 90 градусов. Поэтому, опираясь на опыт, в каждую пластину решено было установить по три светодиода. Места установки светодиодов  прекрасно видны на фото общего вида.

Далее была покраска и наведение порядка в проводах.

Переднею панель и правую стенку решено было делать из перфорированного алюминия толщиной 0,8мм и размером ячейки 2 мм.

Стелс-панели и кнопочки включения, выключения.

Далее был проведен стресс-тест на отказоустойчивость. Оказалось наличие двух мелких вентиляторов в блоке питания, хоть они и регулируются схемой самого БП, вызывает достаточно много шума. К сожалению места для полноценного вентилятора внутри блока питания увы нет, но выход был найден. Мелкие вентиляторы были удалены и  80 мм. тихоходный вентилятор разместился «за бортом», его хорошо видно на финальных фото.

Заключение

По  результатам российского конкурса км08 работа вошла в топ 10. Затем была смена платформы на более «свежую» mini-ITX с 775 сокетом (BLKDG45FC) и процессором E7200 на борту, добавлены разъемы USB и аудио на переднюю панель. В результате получился полнофункциональный компьютер в слим-корпусе очень маленького размера, при этом элементы моддинга как подсветка, решетки сохранили свою самобытность.