Ворклог начну с того, что прошу отнестись к этому проекту с должным вниманием и критикой. Пусть меня не считают каким-нибудь богохульником и думают, что я совместил святое с компьютерной индустрией. Когда я его делал, я сам понимал, что будет очень много критики именно по этому вопросу, а не по технике исполнения или качества мода в целом. Да, я попытался совместить не совместимое, притом я совместил это, так, как оно виделось мне. Прошу прощенья у всех верующих и не только, если каким-то образом оскорбил их веру.

Теперь по существу о самом проекте: родился он за один летний вечер, когда на одном форуме мною было увидено вот такое фото.

Именно это и подтолкнуло меня к созданию проекта на такую не компьютерную тему. Этот перевернутый крест, получившийся в результате отсутствия заглушки, послужил основой ко всему. От него строилась вся концепция будущего системника. В тот же вечер появились первые идеи по созданию и первые чертежи.

То, что будет кастом, сомнений не вызывало. Насчет размеров… Сейчас я уже и не помню, почему выбрал их такими большими по сравнению с обычными корпусами, наверное, хотелось чего то нестандартного. Мысль сделать сначала каркас, а потом на него уже приделать стенки обрастала все большими идеями. Вскоре я пришел к выводу использовать в проекте только натуральный материал на основе дерева, никакого пластика или металла, за исключением всяких креплений:). Сделать каркас из деревянного бруса, уж извините за тавтологию, сам Бог велел. На чертеже видно, что сначала планировался брус шириной 40-50 мм, но потом по мере закупки материалов этот размер уменьшился до 30 мм. На фото он уже порезанный на заданный размер.

Ну а так как материал у меня натуральный, то фанера в качестве стенок будущего системника подходила идеально. Уж сколько, правда, я наслушался о минусах фанеры, как материала для системного блока. Но меня это не особо отпугнуло и я принялся искать фанеру нормального качества. Да, да именно искать, потому, как у нас в городе продавалась только грубо обработанная фанера. Конечно, лучший вариант это было взять ламинированную или финскую фанеру, качество у нее просто великолепное. Но на такой фанере особо не разгуляешься, да и с покраской сложности, вобщем этот вариант отпал сам по себе. В итоге была приобретена 6-и мм фанера, в народе «шестерка». На том же предприятии она была и порезана на соответствующие размерам корпуса куски.

В итоге все материалы для начала сборки были приобретены. Теперь можно было приступать. Со временем начальные эскизы были доработаны, и окончательный вариант кастома выглядел так.

Проект все таки на тему религии, поэтому без лица Иисуса обойтись было нельзя. Лучшего места, чем боковая стенка можно было и не искать, тем более что никаких окон и прочей ерунды я не планировал изначально. Оставалось придумать, как его изобразить на фанере. Мысль с красками быстро ушла. Красками пишут иконы, а именно ее очень делать и не хотелось. Тогда б меня точно отправили на костер инквизиции. Поэтому на ум пришла пирография. Но об этом ниже. Спереди, как и предполагалось – крест. Был вариант расположения сверху, но тогда вся коробка напоминала гроб. Ну а сверху и снизу – кулера, многие говорят, что дерево это теплоизолятор в натуральном виде, поэтому небольшой сквознячок в корпусе не повредит. Ну, в общем хватит о насущном, начну с более подробного описания.

Инструменты, материалы и прочие принадлежности

Работы проделывались колоссальные и очень разнообразные, в связи с этим список получился тоже приличным.

1) Дремель, куда без него.

2) Электролобзик, при резке фанеры, а также оргстекла незаменимая вещь.

3) Электродрель.

4) «Минилесопилка», была сделана на основе небольшого электромотора, работающего от 220v.

5) Прибор для выжигания.

6) Уровень, строительный уголок, линейки и карандаши.

7) Клей ПВА и специальная шпатлевка, мы все же работаем с деревом и от косяков никто не застрахован.

8) Набор стамесок.

9) Средства индивидуальной защиты, особенно при работе с «лесопилкой».

10) Уголки крепления, чопики, саморезы, гвозди и т.д.

Фото в последовательности написания:

Переходим непосредственно к работам. Весь процесс в ворклоге я разбил на разделы, каждый раздел описывает изготовление своего конструктивного элемента, или какое-то определенное действие. Так как вся работа проводилась немного хаотично, то будут заметны некоторые несоответствия в последовательности фото.

Изготовление каркаса

Самый первый и, пожалуй, самый ответственный этап работы. От того насколько четко и ровно будет сделан каркас, зависело дальнейшее расположение всех деталей и внешний вид в целом. Крепить фанеру саморезами или чем-то другим желания не было. Решение пришло быстро — сделать пазы в сторонах бруса, прилегающего к стенкам и туда вставить фанеру.

Немного о размерах брусков: так как размеры панелей 550х500, 500х250,550х250; брус, из учета того, что стенки будут на ~5 мм заходить в каркас, был рассчитан на размер: 600, 490 и 240 мм, на фото все более понятно.

Соотношение длина-высота, по сравнению с обычным системником почти не изменилась и составила ~ 0,916 у проектного и 0,93 у обычного заводского, в итоге корпус хоть и большой, но имеет стандартную форму без огрехов.

Для большей эстетичности данного решения, пазы были сделаны четко по середине. Сначала каждый участок бруса был расчерчен, ширина пазов — 6 мм, в дальнейшей обработке она чуть увеличилась, что как раз позволило без труда вставить туда фанеру.

Для того, чтоб сделать эти самые пазы и была нужна та самая «лесопилка». Знающие люди сразу заметят, что на ней стоит фреза по металлу, но в этом то и фишка данного девайса, проходы получаются ровные и отшлифованные, обрабатывать их специально не надо.

Для более удобной работы была сконструирована такая вот подставка под брус, с разными высотами.

После нескольких дней упорного труда, все же фреза по металлу, и скорость не блещет быстротой, все бруски, кроме 4-х были пропилены с двух сторон.

Примерная глубина пропила 5 мм, далее все дорабатывалось уже вручную стамесками, и где надо на станке.

По началу была задумка крепить брус между собой с помощью чопиков. Выглядело это все примерно так: сначала просверливались 2 отверстия небольшой глубины в двух смежных брусах. Для того чтоб отверстия были четко друг напротив друга, при наведении 90-градусного угла между брусками был положен кусочек графита от карандаша, с его помощью и были достигнуты строго параллельные отверстия.

Обязательная проверка угла 90 градусов.

Итак с каждыми смежными брусками.

Но неприятности случаются, все мы смертные, вот и здесь видимо сверло немного соскочило и один чопик напрочь не хотел вставать в противоположное отверстие в бруске. В таких случаях обычно старая дырка заделывается другим чопом на ПВА.

Ну, чопики чопиками, а гвозди лучшеJ. И после всех мучений дальнейшую сборку было решено продолжить с помощью гвоздей. Чтоб скрепить всю конструкцию и не нарушить прямые углы, были сделаны ребра жесткости. Броски сбивались планками в разных местах, и постоянно проверялось наличие угла 90 градусов.

Далее процесс, при котором пришлось пару раз хвататься за сердце. Сбить брус — и не расколоть его, ведь гвозди довольно-таки внушительные. Чтоб это избежать сверлились отверстия в местах забивки гвоздей.

Забиваем, аккуратно и не по пальцам другу.

После снятия «опалубки» конструкция не куда не денется. Основа готова. Уже на ней делались все дальнейшие работы.

Сразу сбивать смысла не было. Нужно было еще сделать внутренности, а для этого нужен готовый, но не сбитый намертво каркас. Для фиксации всех стоек пришлось временно собрать весь корпус. Хоть сбито было только дно, он уже прекрасно держался в собранном виде.

На то, что бы выставить в трех проекциях бруса угол 90 градусов и зафиксировать его потребовался целый день. Приходилось постоянно переставлять ребра жесткости, если какой-то один брус отклонялся немного от идеала. Это свиду может показаться, что это несложно, однако уже после первого узла стало ясно, что работа затянется. Количество сдерживающих планок, по сравнению с дном, было значительно увеличено.

Неподвижность стоек достигнута, теперь можно спокойно вытаскивать боковые панели. Сразу отмечу, что вынимать и вставлять обратно их приходилось постоянно.

Внутренние работы

Сюда входит изготовление плацдарма для «мамы» и корзины для HDD на направляющих. А так же корзины для CD/DVD приводов. Все изготовлялось с нуля без использования готовых деталей из других системников.

Чтоб прикрутить маму был вырезан лист фанеры чуть большей формы, примерно соответствующий тем, что стоят в обычных корпусах.

Далее проделались отверстия, которые были вымерены с нескольких моделей материнских плат. И уже в них вкручиваются на суперклей шестигранники в строго перпендикулярном положении.

Так как корпус неразборный и после финальной сбивки пролезть внутрь будет очень проблематично, было решено сделать корзину для винтов и крепления для мамы в одной конструкции, выезжающей по направляющим сзади системника. Принцип выезжающей клавиатуры на компьютерных столах. Направляющие были куплены обычные, черного цвета.

Крепить их пришлось на брус прямоугольного сечения, укрепленного между стойками. Для выдерживания 90-градусного угла, сначала все тщательно вымерялось и размечалось.

Такое крепление позволило не только расположить направляющие напротив друг друга, но и увеличить жесткость конструкции каркаса. Стоит отметить, что для крепления этих планок, а так же впоследствии, использовались уголки, сделанные из старого конструктора и прекрасно подходившие для этой работы.

Далее основание направляющих прикручивалось к планкам.

Для первого «запуска» в конце направляющих была прикручена планка, которая служила в качестве распорки.

Испытания прошли удачно: вся начальная конструкция прекрасно ездила по направляющим, для лучшей устойчивости такая же планка прикрутилась спереди.

Сверху на направляющие были прикручены два бруса, уже на них то и будет крепиться корзина для HDD и мать.

Для HDD была придумана следующая схема: 4 вертикальные стойки, перпендикулярно им 4 параллельные друг другу планки, на которых разместятся винчестеры. Вот все исходные детали для этого.

Самая длинная планка здесь, для основания под первые две стойки.

Сборка началась с установки стоек на основания, а затем на них уже были прикручены 2 нижние планки для первого винта.

Крепление жестких дисков безвинтовое, а чтоб они сидели на месте и не двигались, в местах соприкосновения их с корзиной был наклеен уплотнитель для окон.

Этим мы убиваем двух зайцев: винчестеры теперь никуда не денутся – они крепко сидят, а так же уплотнитель играет роль амортизации, гася шум.

Вот так это смотрится внутри.

Лоток для приводов по конструкции несложен и состоит из двух пар одинаковых деталей: это две вертикальные стойки из прямоугольного бруса и два небольших листа фанеры. На фото они уже с прикрученными уголками.

Соответственно стойки крепятся на ранее установленные основания для направляющих, а на них уже ложатся фанерные листы. Крепление приводов опять же безвинтовое, чтоб они не болтались, по бокам были прикручены небольшие брусочки.

На эти брусочки приклеивался уплотнитель, все с той же функцией – лучшего удержания приводов.

Общий вид лотков для CD и винтов выглядит так.

На этом описание внутренних работ по сборке можно закончить. Осталась «малярка». Все стойки и лотки порываются темной морилкой.

Теперь о стенках будущего корпуса, о каждой расскажу подробно.

Нижняя стенка

Наряду с верхней, самая простая в изготовлении. По проекту БП будет располагаться на дне системника, это сделано, для лучшего забора воздуха верхними кулерами. Для него и был сделан первый блоухол внизу, ведь сейчас неизвестно, какой именно БП будет стоять. Поэтому делалось под два типа: с 80-и мм и 120-и мм кулерами. Диаметр берем чуть больше стандартной 120-ки . Размечаем расположение блока питания и вычерчиваем круг с небольшим смещением, как на самом БП.

Далее блоухол под 120 мм вентиль. Никаких восьмидесяток, ведь корпус большой, а большому кораблю, как известно, большое плавание.

Для проделывания круглых отверстий лучше всего пользоваться электролобзиком, работать нужно на минимальной скорости и в самом «нежном» режиме. Все-таки фанера материал не грубый. Хотя под конец проекта всю фигурную резку я делал уже на средней скорости. С помощью электродрели делаем отверстие для пилки лобзика.

Можно сделать несколько отверстий, легче будет начать прорезь.

Резалось не спеша, хоть скорость и минимальна, но ее хватит, чтоб запороть заготовку. За неимением меньшей пилки пришлось делать довольно таки крупной, что не могло не сказаться на качестве работы.

Оба блоухола вырезаны, после небольшой обработки мелкой шкуркой готовая заготовка выглядит так.

На нижней панели будут располагаться кнопки power и reset. Портить эстетичный вид их наличием спереди нет смысла, хотя можно было найти кнопки под дерево, что органично бы вписалось в концепцию проекта. Но времени не было, и пришлось использовать то, что было в наличии.

Ведь их все равно не будет видно. Большой размер кнопок является их плюсом, легче будет нащупать на дне.

Это и вся работа с нижней панелью, благо ее немного.

Верхняя стенка

С ней еще все проще, были сделаны два блоухола на 120мм, оба вентилятора здесь, скорее всего, будут на выдув. Так же размечаем все с помощью линейки, уголка и циркуля.

По тому же принципу, что и с нижней стенкой выпиливаем два круга, четко по 120 мм в диаметре, ошибаться здесь нельзя, наверху все будет видно. Только теперь была установлена более мелкая пилка, это позволило увеличить аккуратность работы, дорабатывать дремелем и шкуркой практически не пришлось.

Теперь о грилях. Обычные металлические явно не вписывались во всю композицию, плекс тоже отпал. И тут я вспомнил, как на одном моддинг сайте когда то один умелец описывал изготовление 3D грилей из оргстекла. Не хотелось повторяться, к тому же весь проект из одного материала, в итоге 3D грили в моем исполнении были сделаны из фанеры.

Сам гриль состоял из фанерного круга внутренним диаметром где то 115 мм и внешним ~150 мм. И восьми зубьев, закругленной формы. По традиции все выпиливалось электролобзиком.

Зубья были приклеены на суперклей по периметру внешнего радиуса круга.

Общий вид двух грилей сверху верхней крышки. Кто-то сразу провел аналогию с куполами храма.

После покрытия темной морилкой грили приобрели окончательный вид.

Передняя стенка

Самым трудным с технической точки зрения было сделать именно переднюю панель. Делать простой крест не хотелось, и я как любитель всяких фигурных крестов решил расположить сложный. В последствии была сделана заготовка на твердом картоне, ее размеры 290х210 мм. После расчета точного месторасположения на фанере, можно было обвести контур.

Делать такую фигурную резку пришлось очень долго и на трезвую головуJ. В местах углов пришлось высверлить отверстия для того, чтоб электролобзик можно было безболезненно для заготовки повернуть на пропил следующей стороны.

Резка прошла на ура, результат практически идеален.

Ювелирная доработка дремелем и вот окончательный результат.

Но ведь оставлять просто дырку в панели нельзя, ее надо чем-то закрыть. Как всегда на выручку приходит оргстекло. Трехмиллиметрового кусочка, оставшегося после первого проекта как раз хватило, чтоб заполнить весь крест целиком.

Теперь оставалось решить, как совместить стекло и фанеру; а именно сделать стекло сзади/спереди, либо западлецо. После раздумий был выбран первый вариант. Для этого на стекле был наведен контур креста, а затем сделан отступ приблизительно 10 мм.

И опять работа электролобзиком, оргстекло не фанера и треснуть может намного легче от неправильного движения. Но благо все закончилось удачно.

Сразу можно заметить, как выгодно смотрится контур стекла, лежащего на фанере в цвете защитной пленки.

Ну а какое же оргстекло без гравировки. Долго думать, что можно изобразить на таком элементе не пришлось, под руку попался нагрудный крест, с него и было срисовано будущее изображение Христа.

С гравировкой пришлось возиться еще дольше, чем с фигурной резкой фанеры, ведь ее размер 21х14 см.!! Как всегда, при гравировании чего-либо подкладываем готовый рисунок под стекло и делаем начальные наводки дремелем. Защитную пленку, во избежание, проблем снимать сразу не стоит.

Заливку креста вопреки технике гравирования я делал той же насадкой, которой наводил контур. Это самая мелкая алмазная насадка, что имелась в наличии.

Результат превзошел все ожидания, гравировка удалась.

Вот так это смотрелось в сочетании с фанерным крестом.

Кроме креста спереди у нас еще два отверстия под приводы. Расчерчиваем и вырезаем, размер немного больше чем размер приводов.

Теперь их надо было как то закрыть, ведь нельзя же оставлять пустые дырки под приводы. Опять вспомнились стоковые корпуса и крышки для приводов на них. Для этого из фанеры были вырезаны две крышки большего размера, чем отверстия.

Сделано. Другая задача – как сделать их открывающимися и закрывающимися?? Для этого использовалась, так называемая, рояльная петля. Отрезаем две штуки одинаковой длины, на каждую крышку.

На крышке делается углубление 2 мм, то бишь стамеской снималось два слоя фанеры. Это поможет лучше скрыть наличие петли, а так же уменьшит зазор между крышкой и самой панелью уже в собранном виде.

Невозможность использования гвоздей и саморезов, привела к тому, что петлю просто пришлось посадить на суперклей, что совсем не хуже тех же гвоздей. Для этого места, которые приклеиваются, делаются по возможности шероховатыми. После этого все заделывается специальной шпатлевкой для дерева.

После высыхания все зачищается и покрывается темной морилкой.

Второй частью петли, крышки приклеиваются к передней панели. Теперь их можно открыть и закрыть. Силы лотка для дисков у привода хватает чтоб их открывать, получились вот такие замечательные стелс-панели для приводов.

Вернемся к кресту. Я не стал мудрить и приклеил его сзади на суперклей. Спереди может и смотрелось бы лучше, но отрезался то он для приклеивания сзади, поэтому получилось не очень ровно.

Это вид спереди со снятой защитной пленкой.

Задняя Стенка

Задняя панель единственная из всех которая не крепилась в пазах на каркасных брусах. Сделано это было для свободного ее движения назад и вперед. Как уже говорилось выше все «кишки» должны были выезжать сзади системника, дабы не заморачиваться в этом вопросе, вся выезжающая конструкция была сделана воедино с задней стенкой.

Работа началась с крепления фанеры под материнку к задней панели уголками от конструктора. Найти саморезы менее 6 мм не получилось, поэтому пришлось использовать резиновые прокладки для водопроводных кранов. С их помощью удалось избежать выхода саморезов с другой стороны фанеры.

Следующий этап – вырезание отверстия под все выходящие наружу порты. Все как всегда, разметка, вычерчивание, высверливание отверстий по углам и работа электролобзиком. Итог — заглушка стояла как влитая.

С отверстиями под PCI оказалось труднее. Небольшое расстояние между ними и трудность выбора места размещения затянуло этот процесс надолго. Края вырубались стамеской, а дальнейшие неровности аккуратно напильником и наждачкой.

В конце было проделано отверстие под БП.

После всей сборки окончательный вид задней стенки был такой.

Для удобства открывания, была прикручена мебельная ручка.

После установки данной конструкции на направляющие, и покраски морилкой все приняло окончательный вид.

Боковая Стенка

Теперь о главном. Основное внимание у любого моддерского кейса все-таки приходится на боковую панель. Выше уже описывалось, что никаких красок и аэрографии не задумывалось. Все мысли были брошены на поиск другого варианта. Пирография пришлась, как раз кстати.

Пирография означает "рисование огнем", а попросту — выжигание. Выжигается все специальным прибором, в моем случае, это обычный выжигатель, но есть более навороченные с регулируемой температурой жала и возможностью выжигать на металле.

Изображение подбиралось достаточно долго, многие картинки не устраивали по фактуре или сложности рисунка. Даже был заказан портрет у профессионального художника, но везде не было полного сочетания элементов, как это виделось именно мне. В итоге было решено делать вот такого «доброго» Иисуса.

После срисовки и убирания слишком мелких деталей, конечный вариант на бумаге выглядел так.

С помощью графических редакторов изображение было увеличено и распечатано на двух листах формата А4 (FAQ Трафареты). Далее через обычную копирку перенесено на фанеру.

Выжигание не сильно, по сути, отличается от гравировки, так же аккуратно приходится держать выжигатель, как и гибкий вал с насадкой у гравера, и так же нет права на ошибку. После некоторых тестов на подопытном образце фанеры выяснилось, что осуществить грамотную заливку невозможно, видимо выжигатель был не предназначен для таких сложных работ. Но выход был найден быстро: ведь требуется черная заливка отдельных элементов, а черный цвет — это тушь. Чернее ее врят ли что найдется. Хорошо, но ведь она растечется по волокнам фанеры, как быть с этим?? И тут было подмечено, что если прижечь контур какого-нибудь заливаемого элемента, и как бы «перерезать» волокна фанеры, тушь никуда не денется. Выход был найден. Все линии были пройдены, как я его называю, точечным выжиганием. Точечное выжигание – это когда линия ведется не плавно, а составляется из точек. Процесс очень долгий, на этот портрет ушло более 6 часов.

Для полноты картины были добавлены иероглифоподобные монограммы, взятые с иконы «Спас Нерукотворный».

Заливка, как уже говорилось, была сделана обычной тушью.

Делать ее пришлось очень аккуратно, малейший мазок кисточки за контуром мог дать растекание туши по волокнам фанеры. Поэтому здесь работал человек, умеющий держать кисть в руках. Заливка была сделана в два подхода.

На укрупненном фрагменте хорошо видна сама структура фанеры, проходящая горизонтальной полосой посередине. Но видна она только вблизи и не представляла нам особых проблем.

Стоит отметить тот факт, что подсветки сбоку не будет никакой. Чтобы как-то обойти это пришлось использовать люминофорный порошок.

При дневном свете его видно только при многократном приближении, а в темноте он «зарядившись» светом сияет зеленоватым оттенком. На фото виден слабый след за контуром пройденным выжигателем и светлые точки на самом контуре.

К сожалению, не получилось сделать фото в темноте, вспышка от фотика просто забивает весь свет люминофора. А без вспышки получается нечто непонятное и несуразное.

Окончательная Сборка Каркаса

Когда все внутренние работы были окончены, а практически все панели были готовы, осталось сбить весь каркас целиком. За все время работы ребра жесткости, сделанные в начале ничуть не изменили своих позиций. Все стойки стояли четко под 90 градусов. Осталось взять гвозди и забить по паре в каждый брус. Здесь главное соблюдать точность, не попасть гвоздем в гвоздь и не выйти за пределы бруса.

После вбивания последнего гвоздя, импровизированную «опалубку» можно было снять и проверить все углы на наличие отклонений.

Как и ожидалось, максимальная погрешность была несколько градусов, что не могло существенно отразиться на дальнейшей сборке. В некоторых местах ее вообще не было, держался четкий угол 90 градусов. На этом самый трудоемкий этап работы был закончен, осталась доводка всех частей и «косметика».

Покраска

Красить было решено сразу только морилками. Морилка дышит и дает дышать деревянным материалам, что в условиях работы компьютера и нагревания внутреннего воздуха, являлось большим плюсом. Использовались оттенки: темный и светлый, с помощью мебельного лака можно было достигнуть практически любого более светлого тона, чем имеющиеся.

Но еще до покраски на задней стенке пришлось заполнять правый верхний угол. Обычно там делается блоухол под кулер, но в данном решении пришлось от этого отказаться.

Теперь о покраске конкретно. Для начала была порыта светлой морилкой задняя стенка, но погрешности, которые получились от покраски внутренней стороны все портили.

Пришлось вторым более темным слоем заморить всю панель. Может показаться, что морилка наляпана как попало, как бы кусками, но это не так. Структура фанеры очень сильно восприимчива к таким видам покраски. К тому же появилась большая проблема, с добавлением лака в морилку, чтоб изменить оттенок, она стала намного быстрее сохнуть. Буквально 10 секунд и вновь нанесенный слой уже нельзя было изменить и размазать. Это тоже повлияло на конечный результат не с лучшей стороны.

Остальные же стенки были покрашены в светлые тона.

Теперь все четче стали проглядываться черты, того, что задумывалось изначально. Единственное, что портило внешний вид был брус и гвозди в нем.

Это легко убралось уголками. Чтоб совместить их в трех проекциях на корпусе, каждый уголок срезался под углом 45 градусов, этим можно добиться полного схождения их в углах системника.

Уголок сажался на жидкие гвозди, в этом случае это был лучший вариант соединения всех элементов. Потому как саморезы либо гвозди испортили бы внешний вид, что было категорически неприемлемо.

Клей наносился на каждую сторону, для придания лучшей прочности соединения.

1-2 минуты прижимания элементов и все, можно клеить следующий уголок.

Завершалось все сзади корпуса, как никак здесь можно было спрятать какие либо огрехи. Но этого не понадобилось, все уголки легли четко стык в стык с минимально допустимыми зазорами.

Все соединения уголков были прошпаклеваны специальной шпатлевкой по дереву, подобранной в тон.

Далее следовало закрыть места входа фанеры в паз бруса. На некоторых участках виднелись небольшие щели. Для этого отлично подошел оконный штапик.

После срезки углов и нарезки по размеру, он так же приклеивался на жидкие гвозди. Только здесь клей наносился не по двум сторонам, как на уголке, а по ребру штапика.

При совмещении двух штапиков проблем так же не возникло.

Для изготовления ножек остатки бруса были нарезаны небольшими кусочками и зашкурены. Это самый легкий вариант, который можно сделать: не надо больше ничего выдумывать, типа светоножек или подобного. Все гениально и просто.

Для более лучшей устойчивости на жидкие гвозди было приклеено 6 ножек по периметру.

Последние штрихи

И вот после сборки всего, стало бросаться в глаза отсутствие чего то, что придавало бы какую-то гламурность всему проекту.

И после некоторых раздумий пришла идея на пустых местах фанеры сделать некое подобие узоров. После рассмотрения нескольких вариантов, выбор пал на ветееиватый рисунок, описанный как гороховая ветвь. Уж не знаю похоже ли это на горох, но вписалось в дизайн оно здорово. Тем более что горох, как символ жизни, не рознился с общей темой проекта.

Так задняя панель была уже готова, продолжение рисования узоров последовало на передней панели. Выжигателем был сделан контур узора и заполнен темной морилкой. Контур креста, для подчеркивания всей объемности работы то же был обведен точечным выжиганием. И уже потом так же заполнен темным.

С боковиной делалось все так же. Только узор расположился по углам фанеры. Именно они были пустые и выглядели одиноко на фоне лица.

После точечного выжигания вся пустота была убрана. Вся площадь боковой панели занята, не было пустых мест, гармония и симметрия.

В таком варианте весь узор, предполагалось, останется. Тем более что не залитый он прекрасно сочетался с лицом Иисуса. Но уже вследствие первой покраски внешний вид сильно изменился. Тон уголков задавал свое, нужно было заливать под тон, как на передней панели.

Та же самая манипуляция была проделана сзади. В правом верхнем углу четко представлялась пустота

Outro

Работа длинною в месяц. В этом ворклоге я попытался описать все, что было сделано, ну, может, за исключением совсем мелких деталей. Так получилось, что если рассматривать весь материал, то это фанера, брус и уголок. Всего лишь три элемента, из которых, как я думаю, получился отличный системный блок. Из за своего исполнения он прекрасно вписывается в мебельный интерьер, особенно, в сочетание со старой мебелью позапрошлого века.

Как всегда в конце выражаю благодарность за помощь в создании этого проекта всем своим друзьям и близким. Без их поддержки и местами помощи я бы не справился. А теперь готовый проект. Все смотрим.

Gallery

Сначала фото чистого корпуса без какой-либо подсветки.

Теперь фото с подсветкой. К сожалению, сделать задуманное не получилось. Хотелось поставить сверху 2 и 1 снизу 120 мм кулера с желтой подсветкой, а внутрь желтую неонку. Найти и заказать что то подобное за кратчайший срок не представлялось возможным, на собственноручное изготовление не было времени и желания. В итоге получилось то, что получилосьJ Всем спасибо, вечного дремеля и удачных вам модов.

The end happy modding!