Представляю вашему вниманию свой проект, который был закончен совсем недавно. Сейчас попытаюсь изложить весь ход его создания со всеми подробностями…

Честно говоря, идея создания такого кузова придумана не мною. Сама задумка мода принадлежит известному Кременчугскому рэпперу CRabу (авторство создания и подготовки контуров рисунков-трафаретов также принадлежит ему), я просто попытался все это воплотить в данном проекте…

Итак, главная идея проекта “Fullmetal alchemist”

Под названием “Fullmetal alchemist” миру известны игра и сериал, так что в отдельном представлении имя проекта не нуждается.

Перечень выполненных работ

-Резка окон сверху и сбоку, а также создание логотипа «Fullmetal»;

 

-Покраска и имитация ржавчины;

-Лакировка;

-Подшивка плексом верхнего и бокового окон;

-Гравировка и резка оргстекла, а именно большие порезы и «пулевые отверстия»;

-Создание фэнбаса;

-Создание многоуровневых металлических накладок + настоящие заклепки;

-Подсветка верхнего окна красными диодами;

-Создание оригинальных грилей;

-Создание стелс-заглушки и покраска под цвет кузова для DVD-привода;

-Установка моддерских «фенек», а именно: неонка красная, неонка УФ, вентиль с красным катодным кольцом;

-Два синих УФ-шлейфа от Revoltec.

Материалы и инструменты

— Дремель, гибкий вал, 5 отрезных кругов для болгарки 12 см диаметра и 1мм толщина, набор насадок — шлифовальные и гравировочные;

 

— Линейка и угольник;

— Эмаль черная, коричневая, оранжевая, синяя, а также уайтспирит;

— Грунтовка и поролон;

— Оргстекло, толщина 3 мм;

— Шесть красных диодов, резисторы по 250 Ом., провода, термоусадка;

— Заклепки;

— Пистолет для заклепок;

Так выглядит инструмент

— Напильники и надфили;

—

Наждачная бумага. Зернистость 1000-1200 и 1600;

На практике моддеры пользуются разными типами наждачной бумаги.

Вот как маркируется зарубежная наждачка

Самая крупная зернистость — 100 — 200. предназначена для грубого шкурения, используется для снятия краски, и грубых работ. Далее по нарастающей — чем выше номер, тем мельче зернистость. Итого Номер 2000 — наиболее мелкая и предназначена для снятия мелких царапин, ворсинок и пылинок с выкрашенной поверхности, в то же время сама она поверхность не царапает.

У отечественных производителей

по другому -нулевка — самая мелкая, а дальше по увеличению номера зернистость увеличивается, т. е. становится более грубой.

 

— Аэрозольный прозрачный лак;

— Клеммы для фенбаса;

— Лак для ногтей «Ноготок», светящийся в ультрафиолете;

— Маркер, активный в ультрафиолете «Security pen»;

— Сверла 3- 4 мм.;

— Малярный, 2-х сторонний, хромированный скотч;

— Маркер обычный;

— Прозрачный силиконовый герметик;

The journey begins

Первое впечатление от кузова кейса сложилось следующее: железа производители не пожалели, добротная сталь, жесткое шасси, что в принципе неплохо для обычного пользователя. Однако, что для «юзверя» благо, то для моддера не всегда хорошо. Во-первых, такой корпус очень тяжелый, во-вторых, такого расхода кружков для дремеля у меня не было никогда (а именно 32 кружка толщиной 1 мм). Черт возьми, с благоговением буду вспоминать я такую сталь во время создания своего следующего проекта, проклиная «корпуса», сделанные из фольги. Но это уже другая история.…

Чтобы начать мод, сперва — наперво необходимо полностью разобрать корпус.

В большинстве корпусов шасси смонтировано заклепками. Единственный способ их удалить – просто высверлить. Мне пришлось высверлить около 8 заклепок, чтобы снять верхнюю крышку (ведь на ней будет резаться контур).

Резка окон

Примерно так выглядели трафареты на момент резки

 

Да, работенка предстоит непростая, но чем сложнее операция, тем она интереснее.

Поначалу меня посещала мысль о неизбежности похода в типографию для получения рисунков желательных размеров, но, к счастью, идти туда не пришлось. Трафарет для верхней крышки был распечатан на обычном домашнем принтере и листе формата А4. То же произошло и с роботом. Изображения обрабатывались в фотошопе. Для трафаретов полезно пользоваться функцией инвертирования, чтобы было четко видно места, которые будут оставлены, и те фрагменты, которые придется вырезать.

!!!!Рекомендации по изготовлению трафаретов.!!!!

На картинке видны отдельные детали, не связанные с основой, поэтому пришлось собирать конструктор с помощью суперклея и пинцета.

Вот наглядный пример того, что нужно было приклеить.

Когда перенос контуров на железку был завершен, приступил к резке. Сначала с допуском, а потом выравнивая края.

Используем технику резки за 1-2 мм до основного контура с последующим подравниванием тем же отрезным кругом. В этот раз его нужно держать перпендикулярно линии реза – это позволяет снять излишки более точно и аккуратно, хотя расход самого кружка увеличивается, да и вероятность пораниться возрастает. Но даже в этом случае без заусенцев не обойтись.

Ненужные куски железа, что остались после резки лучше не выбрасывать, они послужат заготовками для мелочи – в моем случае это контуры лица, и элементов накладок.

Что мы хотели увидеть на боковой крышке? Первое – робота, героя вышеупомянутых сериала и игры, далее фактура, которая могла бы вписаться в стиль. Немного потолковав с CRabом, пришли к выводу, что справа от робота будут сделаны 2-х и 3-х уровневые накладки из металла самой различной формы (в основном те же 45 градусные углы, трапеции, параллелограммы и прочая индустриальная мишура). Все накладки нужно скрепить настоящими заклепками.

Нижний правый угол нужно будет немного заржавить, чтобы смотрелось слегка потрепано временем.

Создание накладок. Для начала вырезаем несколько небольших окошек причудливой формы опять-таки в нужном стиле. Начал вспоминать Игры «Дум 3», «Хроники Риддика», чтобы представить картины футуристического интерьера. В этом случае никаких трафаретов не делалось, шла полная импровизация.

При создании накладок очень пригодился угольник. С его помощью рисовать призмы и параллелограммы одно удовольствие.

Три детали я припас для передней панели, в остальных насверлил дырок и приложил на крышку для разметки отверстий. Когда все было готово, из пистолета заклепками я пристрелил накладки.

Наконец, небольшой итог работы.

Резка верхней крышки

Теперь возьмемся за резку верхней крышки. Для этого канцелярским ножом удалим с трафарета все, что было покрыто черной краской, и, приклеив малярным скотчем трафарет к верхней крышки, начинаем рисовать контуры реза. Скотч использовался для того, чтобы бумага не «ездила» и не сбила рисунок. Нужно хорошенько постараться, чтобы все получилось симметрично, как на рисунке, т к. неточности сразу же будут бросаться в глаза.

Как видите, здесь тоже присутствуют элементы конструктора, поэтому вырезанные «остатки» не выбрасываем, а оставляем для создания мелких деталей.

Когда режем симметричные контуры (в данном случае это крест) необходимо соблюдать точность, чтобы все было действительно симметрично, иначе придется все переделывать. Для начала вырезаем внутренний контур, не доходя до края около 1-2 мм. Это делается быстро и такой способ резки довольно продуктивен – нет опасений, что ухватишь лишнее и «запорешь» деталь. Несмотря на все преимущества дреммеля, не обошлось без старых добрых надфилей, особенно при выравнивании острых концовок креста. Такое окошко было абсолютно не сложным и через 40 минут все было готово.

Над крестом располагались корона и «крылышки». При нанесении контуров на металл мне пришлось вымерять линейкой расстояние до краев крышки, чтобы рисунок находился по центру. Это важный момент, и лучше несколько раз перемерять, чем потом оплакивать ошибки. Также пришлось попотеть с симметрией, поначалу одно крылышко было больше другого, но эта проблема была решена подгонкой меньшего под размер основного. Под крестом было сделано прямоугольное отверстие для надписи логотипа. По завершении резки верхняя крышка была обезжирена уайтспиритом, а затем покрыта грунтовкой.

Логотипную надпись оставим на потом, а сейчас перейдем к оргстеклу для боковины…

Создание пулевых отверстий

Слева от робота было решено оставить больше прозрачного пространства. Но гладкая поверхность казалась бы тоже немного не вписывающейся в стиль, поэтому плекс был приговорен к однократному расстрелу из автомата, дабы хорошенько поцарапать его и наделать в нем побольше эстетичных стреляных дыр. Взял в руки еще нетронутый плекс. Т.к. куча заклепок мешала нормально его приклеить, то пришлось для них наметить отверстия и просверлить. В дальнейшем они поспособствуют более жесткой установке оргстекла, что минимизирует применение герметика.

Как было отмечено выше, оргстекло до начала работ успело обзавестись тоненькими царапинами. Нужно ли говорить, что избавиться от них необходимо!

Прямо напротив видеокарты решили сделать вентиляцию – а именно – пулевые отверстия. Они делались по технологии создания дыр от пуль в 3D-шутерах, Это предусматривает наличие определенного множества псевдотрещин от эпицентра попадания.

Проиллюстрирую создание такого отверстия на примере

 

Вот так выглядит пулевое отверстие, созданное в фотошопе.

Что же, печатаем изображение желательного размера, где-то сантиметров 7-8 в диаметре.

Вы скажете, что для начала нужно отметить центр будущего отверстия и просверлить…

Конечно же вы правы, но этот процесс я оставлю напоследок, т.к. огромное значение играет одна точка – центр, чтобы линии не «ложились», а выходили точно из центра….Поэтому начинаем рисовать штрих за штрихом, линию за линией.

Я работал цилиндрической насадкой для гравировки.

Вот немного еще дорисовал

Процесс долгий и утомительный, пришлось набраться терпения.

Вот, наконец, одну сторону закончил.

Теперь то же самое необходимо сделать с обратной стороны. Переворачиваем плекс и поехали…

Вот теперь пора уже просверлить отверстие… Лучше сверлить сверлом небольшого диаметра, т. к. им легче достичь не симметричного контура отверстия.

 

Вот и результат работы — получилось симпатично и почти как в жизни.

Можно еще пару «колец», чтобы придать большего эффекта разбитого стекла.

Так, эксперты приняли решение – стреляли из Кольта 45 калибра. Пуля прошла навылет.

 

 

В месте напротив БП решили сделать насадкой для гравировки несколько глубоких порезов. Это был вынужденный шаг, т.к. именно в том месте имелись несколько некрасивых царапин.

Покраска корпуса

Покраска осуществлялась губкой в 4- 5 слоев строительной эмалью. Как обычно, первый слой – грунтовка. Второй, третий и четвертый слои – совмещение черного и серого. Как выяснилось, серую краску лучше накладывать поверх черной! Период высыхания каждого слоя – 4-5 часов.

 

Перед последним слоем надобно пройтись влажной наждачной бумагой зернистостью на 1600 для удаления погрешностей и всяческих пылинок. Когда все было готово, производилось «состаривание» посредством влажной наждачки на 1000-1200, ею легонько сносились верхние слои краски. На случай, если хватили лишнего – поможет аэрозольный лак – он отлично «залечивает поверхность». О моей технике создания ржавчины можно прочитать в ворклоге Дракона.

Обезжиривание – обязательная процедура перед покраской, она способствует лучшей адгезии (слипанию поверхностей) с покрытием и избавляет от лишних неприятностей.

Если поверхность будет грязной или жирной, краску можно будет даже ногтем содрать!

Изготовление грилей

Заказчик пожелал видеть в своем корпусе не поднадоевшие «Радиация!», «Пришельцы» и прочее, а какие либо элементы из игры. Выбор пал на фигуру под названием «Магический круг».

Решили сделать 2 штучки – один на вентилятор кулера ЦП, а другой для вентилятора задней стенки.

Тот же джентльменский набор: фотошоп, бумага, канцелярский нож и фломастер.

Вот так выглядела трафаретка для грилей.

При изготовлении пришлось хорошенько поработать надфилями и насадкой с абразивом на дреммель. По окончании наступила очередь покраски – один выкрасил в оранжевый, а другой в голубой цвет.

Но на этом решили не останавливаться. Было известно, что в корпусе будет УФ-неонка, поэтому решил немного эти грили засветить. Использовал вот что – лак для ногтей «Ноготок», светящийся в УФ и ручку –невидимку (такой, знаете ли, фломастер, практически бесцветный, активный к УФ… «Security Pen»- вот что написано на нем…).

Таким образом, окрашенную поверхность гриля несколькими слоями обрисовал маркером, а потом покрыл тем самым лечебным лаком. Вот что получилось.

Верхняя крышка

Переходим к подготовке плекса для верхней крышки. Т, к. в любом АТХ корпусе прямо под верхушкой можно наблюдать БП и привод, идея с прозрачным плексом пропала мгновенно – решил поставить матовый акрил, подсветить его 6-ю диодами, а в придачу снизу оклеить хромированным скотчем для полной непрозрачности плекса. Матирование производил влажной наждачкой на 1000.

Еще можно использовать песок – захватываем щепотку между 2-мя кусками плекса и трём их друг о друга (такая технология применяется при изготовлении домашних телескопов, а именно отдельных линз).

Для диодов были высверлены небольшие канавки – углубления, по краям и середине.

Тем же отрезным кругом прорезаю канавку, как раз по размеру диода.

Изготовление Фенбаса

Для диодов, дополнительных кулеров и других моддерских девайсов нужно было изготовить фэнбас на 5 и 12 вольт, по 2 выхода на каждый. При правильном использовании сюда можно подключить достаточно много устройств — вентиляторы, диоды и т. д. На принципе их действия и процессе изготовления останавливаться не стоит, тема создания оного десятки раз обсуждалась на форумах и т. д. Обычно предлагают использовать различные коробочки в роли корпуса для фенбаса – я пошел другим путем – нарезал 6 кусочков 3 мм плекса размером 5*7 см. Вот так выглядели заготовки только после порезки.

Берем напильник и обрабатываем поверхность…

Внутренности делал по всем известному принципу: плюс к плюсу, минус к минусу

Скрепил болтами и выкрасил – фенбас готов.

Покрасил так же, как и корпус. Тот же затертый черный

Заглушка для привода и надпись «Fullmetal»

Вид надписи был предоставлен заказчиком. Моя задача – вырезать ее на металле. Для этого лучше всего использовать круги для резки всего 5-6 мм в диаметре, это позволит более точно манипулировать резкой. Оптимальный вариант изготовления подобной надписи – резка изнутри – т.е. с обратной стороны дабы избежать лишних углублений…. Для 100% завершения прошелся в труднодоступных местах надфилем.

Остается лишь выкрасить надпись и приклеить на уготованное место.

Создание стелс заглушки

Мне показалось, что даже черная лицевая панель привода никак не сможет вписаться в стиль нашего проекта, поэтому возникла необходимость создания стелс панели. Так вот, на рабочем месте все еще валялись куски того же 3 мм оргстекла, поэтому решил его и употребить.

Первым делом измерял размер панели – 15*4 см.

Далее нарисовал прямоугольник такого же размера и на оргстекле.

Чистая панелька не очень красиво смотрелась на фоне всего корпуса, поэтому ее решил тоже «проклепать». Отмерял равные промежутки, просверлил отверстия и аккуратно забил заклепки.

 

Т. к. заклепки немного выступали с обратной стороны, что мешало нормально установить ее на привод, пришлось их немного подрезать.

Наконец-то наступил момент покраски! Можно пойти двумя путями – красить до момента «заклепывания» или после него. Мне показалось, что со вторым вариантом будет интереснее, сделал так: покрасил, и влажной тряпочкой аккуратно очистил заклепки от краски. В этом случае заклепки кажутся не такими новыми и блестящими, а создают впечатление деталей «в возрасте», поэтому я добился этим именно того, чего хотел.

Теперь пришло время приклеить стелс к панели. Лучше конечно использовать качественный и дорогой 2-х сторонний скотч – он толстенький, и очень крепко держит. Такового на месте не нашлось, поэтому используем не дорогой скотч. Т. к. на одной полоске скотча на стелсе держаться ничего не хотело и не могло (притом, что каретка привода несколько выпуклая), то поступил так – одну полоску наклеил на каретку, а другую на стелс – и все это вместе и склеил .

Далее открылись прекрасные возможности оргстекла – даже в покрашенном состоянии плекс обладает определенной прозрачностью, что дало возможность созерцать индикатор и знать, что творится в приводе.

Вы спросите, что же с кнопкой? Да просто ничего! Это же стелс! Вот такая технология – легонько давим на нижний правый угол привода и карета выезжает. Вот результат

Галерея готового проекта

Итак, вот и завершилось очередное моддерское приключение. Не из легких, надо сказать. Заказчику работа понравилась, а для меня, как моддера и исполнителя это самое главное!

Хочу выразить благодарность Паше Шилану (aka CRab) за предоставленный корпус и поддержку в проработке дизайна, Игорю Школьному (aka Death Keeper) за помощь в доставке модтоваров, Гончаренко Катюше за волшебный лак, и райтеру Лехе за предоставленную камеру для фотосессии.

Вот окончательный результат моих стараний