Любой моддинг-форум наполнен энтузиастами, жаждущими показать свои поделки, но будем честны, большинство фотографий не дотягивает даже до среднего уровня.

Современная цифровая фотография дает возможность снять объект и загрузить его фотографию в сеть буквально в считанные минуты. Единственный минус – фотографии не всегда правильно отразят действительность, и мод не оценят по достоинству. Данное простое руководство подскажет начинающим моддерам, как избежать кучи фотобрака – темных, зернистых и расфокусированных снимков и сделать объект съемки более привлекательным.

За многими успешными проектами стоят хорошие фотографы

Начнем с простых и вроде бы очевидных азов. Фотографирование в темное время суток или в комнате с плохим освещением может привести к соответствующим результатам. Даже дорогущие «зеркалки» оснащены автоматическим режимом, обещающим хороший результат в любом случае. Однако не всегда фотографии выходят хорошими, в большинстве случаев конечный снимок разочарует вас – это будет повторяться до тех пор, пока вы не наберетесь опыта и не научитесь правильно снимать, но здесь мы не можем вам помочь, время и труд – вот ваши главные друзья.

Научитесь использовать свою камеру

Фотографирование в автоматическом режиме хорошо подходит для хорошо освещенных пейзажей или семейных снимков на природе и не всегда подходит для съемки компьютера. Авторежим обычно настроен по умолчанию для съемки в хороших условиях освещения и в гараже, студии или комнате он порой не будет справляться с задачей, надо это учитывать.

Авторежим на большинстве камер помечен иконкой зеленой камеры

Множество современных камер, от так называемых «компактов» до «зеркалок» позволяют покрутить множество настроек самостоятельно, добившись намного более хорошего результата, чем в автоматическом режиме. На камерах также имеются предустановки (колесико с разнообразными режимами), позволяющие настраивать какие-то определенные параметры кадра, в то время как камера автоматически настраивает остальные, что может несколько облегчить обучение фотографированию «вручную».

Полностью ручной режим предоставляет все параметры и настройки только вам, сначала легко растеряться и заблудиться в море непонятных слов и сокращений. Мы попытаемся объяснить вам, что означают основные параметры, и более того, как они влияют на ваши фотографии. Вы будете намного лучше «вооружены» знаниями и сможете контролировать процесс более плотно в любой ситуации. Перед вами типичный дисплей цифровой зеркальной камеры начального уровня. На экране можно видеть три основных параметра, на которые нужно обратить внимание перед тем, как нажать на кнопку.

• Выдержка – скорость срабатывания затвора в секундах или долях секунды. Если вы не используете в «фотосессии» штатив и снимаете с руки, то нужно настроить выдержку на не более чем 1/40 секунды, иначе ваши снимки могут оказаться смазанными и размытыми.
• Число F определяет открытость диафрагмы, чем больше F, тем меньше открыта диафрагма. По сути – это отверстие с регулируемым диаметром, расположенное за линзой и контролирующее количество света, попадающего на сенсор. Диафрагменное число регулирует также глубину поля, то есть, какая часть картинки попадет в фокус.
• Эквивалент ISO – по сути, анахронизм в цифровых камерах, так как изначально рейтинг ISO определял светочувствительность пленки. Теперь “ISO” стал «эквивалентом ISO» и определяет насколько чувствителен сенсор к свету, чем выше эквивалент ISO, тем короче может быть выдержка, чем ниже этот параметр, тем лучше качество картинки.
•  

LCD-дисплеи на задней панели цифровых камер обычно показывают много полезной информации, однако в некоторых случаях нужно углубляться в меню, чтобы изменить ту или иную настройку. Как бы то ни было, инструкция к камере поможет.

Выдержка и эквивалент ISO

По сути, выдержка – это время, на протяжении которого открыт затвор, а пока открыт затвор, свет из объектива может попадать на сенсор (или на пленку в обычных, не-цифровых фотоаппаратах). Этот параметр может изменяться от тысячных долей секунды до 30 секунд, или даже до бесконечности, если ваша камера поддерживает выдержку «от руки» (или “Bulb Mode”).

Для фотографирования с руки будет достаточно выставить выдержку на 1/50-ю секунды или менее (например, 1/60, 1/70 и так далее), при этом вы в большинстве случаев получите четкие и несмазанные фотографии, здесь уже все зависит от того, насколько неподвижны ваши руки в момент съемки (снимать с похмельным тремором нежелательно).

Символ «S» на большинстве переключателей режимов цифровых камер означает приоритет выдержки или экспозиции, здесь вы настраиваете время экспозиции, а камера автоматически контролирует эквивалент ISO и диафрагму. Приоритет выдержки позволяет вам контролировать время выдержки, и не отвлекаться на остальные параметры, за которые будет отвечать камера.

В условиях плохого освещения у вас не будет выбора, и придется увеличить время выдержки, при этом вам будет жизненно необходим штатив, иначе не избежать замыленных фотографий. Есть и другие методы борьбы с плохими условиями освещенности, о которых мы расскажем ниже.

Слишком длительная выдержка приведет к засветам и замыленности (если не используете штатив) – результат можно видеть на снимке слева. Слишком маленькая выдержка может погрузить множество затененных деталей во мрак – пример справа.

При правильной выдержке объект на снимке будет насыщен деталями и хорошо освещен.

Эквивалент ISO

При плохом освещении в месте съемки такой параметр, как эквивалент ISO начинает играть значительную роль. ISO указывает на чувствительность обычной фотопленки, используемой в классических фотоаппаратах, однако это значение присутствует и в цифровых фотокамерах. Высокий ISO увеличит чувствительность камеры к свету, а это в свою очередь означает, что вы можете снимать с меньшим временем выдержки. Другими словами, ISO может стать полезным при съемке движущихся объектов (а в руках для камеры весь кадр – это движущийся объект) в относительно темном помещении.

При использовании высокого эквивалента ISO на фотографии может появиться шум, это показано на примере слева, при съемке использовался эквивалент ISO 1000. Использование меньших значений приводит к улучшению качества снимка. Справа был использован эквивалент ISO 80, но снимок был произведен со штатива.

Обратная сторона «медали» — появление на фотографии электронных помех на низких значениях ISO. Такая проблема проявляется также при съемке со слишком долгой выдержкой, однако с ISO – это настоящая проблема. У мыльниц шум выражен особо сильно, уже на ISO 400 снимать становится сложно.

Цифровые камеры SLR (в народе – «зеркалки») справляются намного лучше благодаря увеличенным сенсорам, и в большинстве случаев помех не появляется вплоть до ISO 800, а в некоторых случаях и выше. Как бы то ни было, проблема остается, поэтому единственный выход – ловить «золотую середину» между штативом и ISO.

Диафрагма

Диафрагмой фотоаппарата регулируется количество света, достигающего фото-сенсора и глубина резкости. В меню диафрагменное число можно выставить изменив параметр “F”. Низкое число F увеличивает количество света, достигающего сенсора, высокое число “F”, соответственно, количество света уменьшает.

Помимо света диафрагмой регулируется глубина резкости, то есть расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе. Другими словами – чем больше глубина резкости, тем большее количество сцены (в плане глубины) попадет в фокус. Например, при съемке человека, стоящего перед зданием (расстояние между зданием и объектом съемки – 100 метров) диафрагменное число 2.8, позволит снять в фокусе только человека, или только строение, но не то и другое вместе взятое.

Слева показана фотография, при съемке которой использовалась широкая диафрагма, то есть низкое диафрагменное число, справа же использовалось большее число “F”, соответственно в фокус попала большая часть сцены.

Резонность использования низкого диафрагменного числа – большее количество света, попадающее на сенсор. Большее количество света в свою очередь означает, что можно использовать меньшую выдержку, получив при этом все ту же экспозицию и увеличив шансы снять четкий кадр, а в плохих условиях освещения лишний свет фотографу не помешает.

Как бы то ни было, в некоторых случаях требуется захватить как можно большее количество объекта. Например, если вы фотографируете свой компьютер с интересного ракурса, вы можете захотеть снять не только лицевую панель, но и внутренности системного блока, при этом желательно, чтобы как лицевая панель, так и блок питания были четкими, то есть попадали в фокус. В данном случае вам нужно выставить большее диафрагменное число.

Фотоаппаратов в мире великое множество, и все они разные, поэтому нет какого-то жесткого правила – все индивидуально. Но в большинстве случаев, диафрагменное число F8 и выше позволяет добиться хорошей глубины резкости и снять объект целиком. Уменьшенное диафрагменное число (до F1.4, например) может быть использовано для съемки какого-то определенного элемента на корпусе, например, водоблока, интересного крепления или выключателя, при этом остальная картинка красиво размоется. Низкие числа F позволяют делать очень интересные снимки, определенные элементы мода, например, можно представить в очень выгодном свете и ракурсе. Более того, высокое диафрагменное число приводит к уменьшению количества попадающего на сенсор света, следовательно, придется применять длительную выдержку (а здесь неизбежен штатив) и больший эквивалент ISO. Символ «A» на большинстве цифровых фотоаппаратов означает режим приоритета диафрагмы, где вы выставляете диафрагму, а камера «разбирается» со всеми прочими параметрами (ISO и экспозиция).

Фокус

Фокусирование – вот где большинство новичков портит свои фотографии, и особенно – фоторафии компьютеров. Автофокус, в принципе, выход, однако при плохих условиях освещения он не дает нужного результата, и вы можете сфокусироваться не на том объекте, который снимаете. В результате нужная часть изображения останется замыленной.

Если научитесь правильно «ловить фокус», даже при плохом освещении, то ваши фотографии перестанут попадать в корзину, напротив, люди начнут использовать их в качестве заставки на рабочем столе.

Цифровые зеркальные камеры позволяют значительно точнее настраивать фокус, так как у них имеется возможность вручную (и довольно точно) регулировать фокусное расстояние. Не беда, если нужный объект оказался «заблюренным», просто попробуйте еще раз.

Ручная фокусировка часто приводит к значительно лучшим результатам, нежели автофокус.

Даже многие мыльницы оснащены ручным фокусом, который стоит отыскать и начать им пользоваться. При съемке близко расположенных к объективу предметов ручной фокус незаменим, так как автоматический может вообще отказаться работать.

Макро-режим

Если снимаемый объект находится меньше, чем в метре от камеры, то установка камеры в режим макро может улучшить снимок, полученный в результате. Режим макро обычно обозначен небольшой иконкой с цветком. Если снимаемый предмет к линзе ближе 60 сантиметров, макро-режим придется использовать в любом случае, иначе камера просто не сможет сфокусироваться.

Макро-режим обычно обозначается небольшой иконкой с изображением цветка на колесе выбора режимов.

В макро-снимках диафрагма также играет значительную роль. Как бы то ни было, макро-режим обычно полностью автоматический, и вам придется переключаться в ручной режим, чтобы точнее настроить кадр. В большинстве случаев макро – сильно ограниченная штука, но если использовать ее с умом, могут получиться отличные снимки всяческих элементов плат, как-то – электронных компонентов, микросхем и прочих мелочей на материнской плате.

Для того, чтобы достичь более-менее достаточной глубины резкости, нежно использовать максимальное диафрагменное число, а это в свою очередь означает, что объект должен быть хорошо подсвеченным (или эквивалент ISO должен быть выставлен по-максимуму), если вы не планируете использовать штатив.

Ручной режим

В то время как приоритет экспозиции и приоритет диафрагмы могут дать вам контроль лишь над определенными параметрами, камера автоматически настраивает прочие параметры за вас. Автоматика не всегда делает то что нужно, и не всегда понимает ваши желания. Например, в плохих условиях освещения автоматическая настройка параметров довольно часто не дает нужного результата.

Если ваша камера поддерживает ручной режим, то стоит научиться им пользоваться, что будет очень полезным в тех случаях, когда вам не нужна скорость автоматического режима. На барабане выбора режимов ручная настройка именуется буквой «M». Мы уже видели, за что отвечает экспозиция, диафрагма и эквивалент ISO, так вот – ручной режим предоставляет вам возможность самостоятельно «поймать» баланс между этими настройками. В общем и целом стоит избегать высокого ISO, и даже без штатива при быстрой выдержке вы получите довольно четкие изображения. Высокое диафрагменное число позволит установить хорошую глубину резкости, однако часто без дополнительного оборудования, вроде штатива и осветительных ламп, отличный снимок сделать будет очень сложно.

Ручной режим на колесе выбора режимов обозначается обычно буквой ‘M’. На разных камерах доступен разный набор параметров для ручной настройки

Помимо параметров, о которых мы рассказывали выше, в ручном режиме доступны некоторые дополнительные настройки вроде баланса белого, качества и размера снимка и формата фотографии. Баланс белого – один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки и применяется для простой коррекции цвета. AWB или автоматический баланс белого чаще всего хорошо справляется со своей задачей, однако стоит попробовать настроить этот параметр вручную, особенно если вы снимаете в помещении с искусственным освещением. Качество картинки (не путать с разрешением картинки) изменяется обычно от «нормального» до «самого высокого». Старайтесь всегда использовать наивысшее возможное качество картинки – это приведет к быстрому сокращению свободного места на карте памяти, зато все фотографии будут максимально четкими.

Формат фотографий определяется форматом файлов, в которые фотоаппарат сохраняет снимки. Большое количество камер поддерживают сохранение в JPEG, однако популярность набирает и формат RAW. В отличие от JPEG формат RAW не использует сжатия, в файл попадает вся информация, поступающая с сенсора без всякой обработки фотоаппаратом. При обработке RAW у фотографа больше «развязаны руки», в программных редакторах намного эффективнее можно настраивать цветность, баланс белого и много других параметров. Обратная сторона медали в данном случае – RAW занимает на карте памяти немало места по сравнению даже с JPEG’ом самого высокого качества.

Штатив и свет

Фотография – это всегда компромисс. Темные сцены обычно требуют выставление высокого эквивалента ISO, если вы снимаете с руки, такая же история с глубиной резкости, которая требует дополнительного света. Как бы то ни было, одно из главных оружий в борьбе с компромиссами – это штатив.

Проблема съемки с руки в ограниченности выдержки, если вы не хотите получить на снимке замыленное «месиво», вы вынуждены использовать выдержку 1/40 секунды (если вы не терминатор 🙂 ).

В помещении с плохим освещением вы ограничены еще больше, тоже самое можно сказать и о специальных темных снимках, в которых вы хотите показать освещение установленное в корпусе. Здесь, конечно, может пригодиться вспышка, однако она чаще всего портит снимок засветками, делая его искусственным.

Используя более длительную выдержку и большой ISO вы также ограничены в применении вспышки, в этих случаях также очень кстати придется штатив. Фактически, штатив дает вам возможность использовать бесконечно долгую выдержку – камера не трясется в ваших руках, и вы всегда будете получать четкие снимки. Со штативом можно использовать маленькие значения ISO, и большое диафрагменное число, при этом на сенсор будет попадать достаточное количество света.

Обратите внимание, что даже с маленькой выдержкой на фотографии влияют трясущиеся руки. Если вы применяете штатив, снимки всегда получаются четкими, в независимости от выдержки, разумеется, с тем условием, что вы правильно настроили фокус. Помимо всего прочего, штативы открывают вам дополнительные возможности для творчества.

Свет

В фотографии свет играет очень большую роль. Как бы то ни было, не всегда нужно максимальное количество света, при желании можно обойтись освещением, которое уже есть. Лучше всего подсвечивать объект съемки не направленным, а рассеянным или дневным светом – вспышка, как уже говорилось выше, дает исскуственный, раздражающий эффект. При дневном или рассеянном освещении снимки начинают играть совсем другими цветами, более насыщенными, яркими и в общем правильными. Также не стоит смешивать дневной свет с искусственным рассеянным, так как у них обычно несколько разные цвета. Также катодные трубки, УФ-активные трубки и прочее освещение в дневном свете, смешанном с рассеянным искусственным освещением могут потерять свою яркость и красивое свечение.

Слева вы можете видеть снимок компьютера, сделанный в хорошо освещенном помещении. Фотография получилась хорошей, но свечение от освещения, установленного в корпусе пропало. На втором снимке вы можете видеть фотографию, снятую с выдержкой в 30 секунд в полной темноте. Теперь видно свечение, но потерялось множество деталей.

Использование низкого ISO, высокого диафрагменного числа и длительной выдержки – хорошая идея при съемке освещения, установленного в ваш компьютер. Наилучшим образом такие настройки можно применить в комнате со слабым освещением или без освещения вовсе. Разумеется, в таком случае будет необходимо использование штатива.

Слева сверху вы можете видеть результат съемки с 30-секундной выдержкой, однако на этот раз вместо того, чтобы весь процесс фотографирования проводить в полной темноте, сразу после открытия затвора мы на три секунды включили в комнате свет, затем свет был отключен и остальные 27 секунд были сняты в темноте. Такой прием позволил нам слегка подсветить кейс, при этом приятное голубое свечение никуда не исчезло.

Если у вас нет множества ламп для создания рассеянного освещения сцены, но есть камера, могущая снимать с длительной выдержкой, то не все потеряно. Если выключить в помещении весь свет, взять, скажем, настольную лампу и медленно пронести с левого края объекта до правого края, на протяжении съемки с длительной выдержкой, в результате получится интересный эффект.

Фотография материнской платы, которую вы можете видеть сверху, была снята с шестисекундной выдержкой в полной темноте. При этом мы по дуге перемещали настольную лампу над материнской платой (подобно импровизированному солнцу), освещая все ее элементы на всем протяжении времени, когда затвор был открыт. Не все получится сразу, такие трюки требуют некоторых навыков.

Применение техник вроде той, что мы описали выше – это крайний случай. Все же желательно прикупить несколько хороших прожекторов и создать хорошее освещение места съемки – меньше заморочек и потерь времени.

Если вы надумали купить собственное осветительное оборудование, но не можете позволить себе дорогую продукцию специально созданную для фотографов, то легко можно брать обычное освещение типа прожекторов для дворов или рабочих ламп, с ними можно добиться приличного результата, потеряв при этом относительно немного денег. Правда, прожекторы могут сконцентрировать на объекте слишком много света, здесь помогут рассеиватели света или полупрозрачная пленка / акриловые панели, которыми можно закрыть прожектор. Они рассеют свет и сделают сцену равномерно освещенной. Стоимость всего этого также относительно невысокая.

Ну вот и все, мы не раскрыли в данной статье каких-то невероятных секретов, не открыли вам тайну всех профессиональных фотографов и не рассказали секретных приемов. Однако с этими знаниями даже с дешевой фотокамерой у вас будут получаться результаты невозможные ранее. Что еще интереснее, большинство перечисленных здесь приемов не требуют каких-либо неподъемных материальных затрат. Либо вы не потратите ни цента, либо потратите сущие копейки не сопоставимые с улучшением качества снимков. Как бы то ни было, мы рекомендуем все же сделать одну «большую» покупку – штатив, который будет в большинстве случаев незаменим. Штативы стоят менее 50$, так что даже эта «большая покупка» не так велика, как могло показаться.

Совершенствуйте свои навыки, учитесь и пишите что у вас получилось, будем рады любым отзывам на Modnews.ru, и удачи вам в нелегком моддерском деле.