Для своих повседневных нужд (работа с сетями и ковыряние софта), я решил собрать бесшумный корпус небольшого размера с использованием стандартных комплектующих. За основу я взял материнскую плату форм-фактора mATX со встроенным звуком, видео и сетевым контроллером. Для снижения уровня шума решил задействовать автоматический терморегулятор, который при нагреве повышал бы напряжение питания на вентиляторах, обеспечивая принудительную продувку корпуса при повышении температуры. Дежурное питание на вентиляторах 5V.

Перед началом сборки я прикинул предварительную компоновку и размеры будущего кейса.

Так как установку дополнительных комплектующих в слоты PCI на материнской плате я не планировал, то заблокировал их блоком питания, дабы уменьшить размер корпуса.

После окончательной компоновки я определился с размерами будущего корпуса и отправился на рынок за материалами. Для своего проекта я запасся алюминиевыми уголками (15х15мм и толщиной в 1мм) и стальными мебельными уголками с готовыми отверстиями. После чего начал сборку каркаса.

Сборка корпуса

Вначале я вырезал продольные, поперечные и вертикальные стойки по 4штуки каждой.

На продольных уголках делал небольшие вырезы, после чего крепил их к поперечным стойкам стальными уголками. В качестве крепежных элементов использовал винты с «потайной головкой», а чтобы головки не выступали над уголком, рассверлил отверстия «на конус» концом сверла диаметром 8мм. Для предотвращения самооткручивания гаек при вибрации корпуса, резьбу промазал лаком для ногтей (для этих целей подойдет цапонлак или краска). В итоге вот что получилось:

 

рамки в сборе

 

 

угол рамки

 

Вертикальные стойки привинчивал к рамкам с внешней стороны обычными винтами от корпуса компьютера, для чего в них просверлил отверстия диаметром 4мм, а в рамках после высверливания 3мм отверстия еще и нарезал 3.2мм резьбу. Так как алюминий достаточно мягкий металл, то при вкручивании в него стального винта резьба расширится, главное тут не перестараться иначе резьбу в рамке можно сорвать.

Сам процесс и результат:

Каркас готов, теперь можно приступать к вырезанию панелей. Я начал с нижней.

Панель вырезал из боковой крышки от старого корпуса под размер рамки, а в местах крепления сделал отверстия.

 

нижняя панель

 

Разобрав нижнюю рамку, я положил панель между каркасом и стальными уголками, а затем собрал все обратно, заделав все щели и трещины шпаклевкой. После высыхания зашкурил. В итоге получилась достаточно ровная поверхность.

 

Углы до шпатлевки

 

 

Углы после шпатлевки

 

На нижней панели будут монтироваться: жесткий диск, дисковод и оптический привод. Для такой их совместной установки я использовал корзину от приводов со старого корпуса. Отрезав все лишнее сверху и снизу, я получил уже готовый узел. Для крепления к корпусу использовал стойки, на которые ставится материнская плата, ввернув их снизу в жесткий диск.

 

узел с девайсами

 

Далее необходимо вырезать оставшиеся панели. Все панели вырезал из корпусов от старых компов, кроме передней, для нее использовал 2мм оргстекло. Крепление стенок к каркасу делал так же, как и крепление вертикальных стоек – с нарезкой резьбы в самом каркасе. Основной смысл такого крепления – легкость, с которой можно снять любую стенку.

В боковых крышках прорезал вентиляционные окна.

 

боковая панель

 

В задней крышке – отверстия для 80мм вентилятора работающего на вдув, блока питания и разъемов материнской платы. Заглушку от материнки я давно потерял, поэтому вырезал замену из коробки от CD.

 

задняя панель

 

На передней панели сделал отверстия для CD-привода, дисковода, 2х USB портов, кнопок включения и перезагрузки. Отверстия для привода и дисковода размечал при установленных и закрепленных устройствах, с небольшим 1-2мм запасом и подгонкой под размер вручную. Место для отверстий под кнопки и USB предварительно заклеивал малярным скотчем, на который переносил контуры отверстий и потом вырезал. Такой способ позволяет избежать появления случайных царапин во время обработки. В правом верхнем углу выгравировал язык огня для индикации перегрева и включения продувки.

 

изготовление лицевой панели

 

С верхней панелью пришлось повозиться, так как в ней должно быть вырезано фигурное окно, закрытое оргстеклом, на которое крепится материнская плата, и подсветка.

 

схема подвеса материнки

 

1. верхняя панель

2. оргстекло

3. стойки

4. винты крепления стоек к оргстеклу

5. материнская плата

6. винты крепления материнской платы

7. светодиоды подсветки

8. винты крепления оргстекла и верхней панели

9. каркас

10. винты крепления верхней панели к каркасу

Из-за того, что крепежные отверстия материнской платы попадали на уголки каркаса, его пришлось немного обрезать. После чего я вырезал из оргстекла панель, повторяющую внутренний контур верхней рамки, и нанес на нее точки крепления материнской платы, и точки крепления оргстекла к верхней панели.

 

панель из оргстекла и вырез в каркасе

 

 

стойки

 

Затем установил на оргстекло стойки и занялся резкой верхней панели.

Рисунок нарисовал обычным маркером с внутренней (это важно) стороны листа так, чтобы через окно не было видно стоек, и вырезал дремелем, небольшими участками.

 

рисунок

 

 

начало резки

 

 

середина резки

 

 

завершение реза

 

После того как рисунок был вырезан, начался долгий и нудный процесс ручной шлифовки напильниками, надфилями и шкуркой.

 

после шлифовки

 

Теперь, когда все панели готовы можно приступать к покраске. Красил в три захода: сначала серебрянкой в два слоя, потом заклеив кромки малярным скотчем нанес пару слоев черной краски. После чего на лицевой панели дремелем снял краску с индикатора перегрева (чтобы получилось маленькое фигурное окно) и покрыл двумя слоями прозрачного лака.

 

первый слой краски

 

 

второй слой краски

Электроника

Для регулировки температуры внутри корпуса я приобрел автоматический терморегулятор. Управляемые вентиляторы подключал так: минус питания напрямую от черного провода блока питания, +5v на вывод 6, +12v – на 8-й вывод платы, + питания вентилятора на 7-й. Таким образом при старте на вентилятор подается напряжение 5v и держится до момента срабатывания датчика температуры, после чего переключается на 12v и работает до тех пор, пока температура не опустится.

Для подсветки окна я решил использовать схему индикатора активности винчестера, таким образом убил сразу двух зайцев: получил необычную подсветку и информативный девайс.

Последний штрих – подсветка кнопки включения, но не ровным светом, а с миганием и плавным затуханием. Откопав в своих закромах схему классического мультивибратора, я немного усовершенствовал ее, добавив параллельно каждому светодиоду конденсаторы, без них плавного затухания не получится.

 

схема мультивибратора

 

R1, R2 – 3kOm

R3,R4 – 100 Om

C1, C2 – 1000 mkFx16v

C3, C4 – 2200 mkFx16v

VT1, VT2 – KT814 с любым, но одинаковым буквенным индексом

VD1, VD2 любые светодиоды

Если схема собрана правильно, то будет работать сразу после включения питания.

 

Таких схем я собрал уже много и потому нет необходимости ее проверять, а можно сразу собирать все на плате. Плату травил в растворе хлорного железа, но можно делать и по любой другой методике от прорезания дорожек до электролиза. Описание любой из них найти несложно, я только опишу, как делал сам. Сначала распечатал рисунок дорожек платы в масштабе 1:1. Тут можно совершить классическую ошибку и получить зеркальную картинку вместо нужной. Т.е. нужен рисунок со стороны дорожек, а детали перевернуты выводами вверх.

 

плата

 

 

Верхний зеленый прямоугольник – плата индикатора активности харда, перенесенная без изменений, второй контур – плата мультивибратора. Красным отмечены места установки деталей и провод перемычка. В левом верхнем углу – разъем питания молекс, 3 контакта подключаемых к терморегулятору и разъем питания вентилятора от старого БП. Размер платы 58х69мм.

Дальше нужно перенести рисунок с бумаги на заготовку из текстолита. Я прикладывал рисунок к заготовке (заготовку клал фольгой вверх), и шилом намечал точки, в которых должны быть отверстия для выводов деталей. После чего сверлил отверстия, шкуркой «нулевкой» зачищал плату, и рисовал дорожки. На практике выяснилось, что для рисования дорожек хорошо подходят маркеры для подписывания дисков, они быстро сохнут, не смываются хлорным железом в процессе травления, а после легко смываются теплой водой с мылом. Когда рисунок дорожек готов, плату можно закидывать в раствор и ждать окончания травления. Время травления зависит от концентрации и температуры раствора. Плата будет готова, когда между закрашенными дорожками не остается меди, потом можно смывать защитное покрытие.

Вот что получилось у меня:

 

заготовка

 

 

дорожки

 

 

готовая плата

 

Процесс сборки платы стандартный, и не вызывает трудностей.

 

плата в сборе

 

Микросхемы припаивать не стал, так как в процессе пайки их можно перегреть. Вместо этого впаял панели, на которые они ставятся. Для подключения светодиодов индикатора активности харда припаял на плату контактную колодку. Плату терморегулятора подключал проводами (питание на плату и на вентилятор). Для подсветки кнопок использовал красные чип-светодиоды.

Для размещения USB – портов на передней панели, я вытравил небольшую плату с отверстиями под них и 8-ю контактными дорожками, на которые припаял провод от внутреннего картридера.

 

плата под USB с портами и шнуром

 

Блок питания тоже подвергся незначительным изменениям: были сняты ненужные провода, а все оставшиеся убраны в оплетку, кроме того, все молексы заменены на черные. В результате у меня остались 2 хвоста с молексами, один — для питания харда, привода и дисковода, второй для питания своей электроники, 4-х контактный разъем дополнительного питания и разъем для питания материнки.

 

Блок питания

 

Фишки и полезности

Фильтры «пыльники»

Изначально я делал компьютер, во внутренности которого не собирался лазить достаточно длительное время, поэтому чтобы избежать большого скопления пыли — решил поставить фильтры. Для их изготовления вырезал из листа текстолита рамки (шириной 10мм) с окном, повторяющим контуры вентиляционных отверстий.

 

рамки

 

Для фильтров позаимствовал у мамы черные колготки, которые натянул на рамки и приклеил суперклеем, после высыхания обрезал с краев все лишнее.

 

растяжка на рамке

 

Для крепления пыльников к стенкам корпуса использовал двухсторонний скотч. В углах рамки просверлил сквозные отверстия для крепления вентилятора.

 

Обклейка окна

 

 

боковая панель с пыльником

 

 

вентилятор

 

Кнопки

Кнопки взял от старого компа, а чтобы не портить лицевую панель лишними винтами, слегка переделал схему их крепления:

схема крепления кнопок

1.

Лицевая панель с вырезами для кнопок

2.

Декоративные кнопки

3.

Проставки

4.

Клей

5.

Площадки

6.

винты крепления стоек к площадкам

7.

стойки

8.

винты крепления стоек к панели кнопок

9.

панель кнопок

10.

электрические кнопки

11.

Светодиоды подсветки

Кнопка reset оказалась чересчур длинной, ее пришлось укоротить, а с кнопки включения срезать ножки. Для каждой из проставок я вырезал по два прямоугольника из оргстекла с таким расчетом, чтобы они перекрывали вырез под кнопки в лицевой панели. Затем склеил их вместе, а в центре высверлил отверстие для кнопки. Сверху наклеил декоративные кнопки. В приставке Power сделал 2 выреза для светодиодов подсветки.

 

кнопки

 

Далее, опять же из оргстекла, вырезал панель для крепления вспомогательных кнопок, при чем входят они в нее достаточно туго и отлично держатся без клея.

 

панель с кнопками

 

Осталось вырезать площадки, к которым крепятся стойки, вклеить светодиоды и собрать весь узел.

 

узел в сборе

 

 

кнопка с подсветкой

 

USB порты

 

 

Плату с USB-портами я разместил с обратной стороны лицевой панели, на двух кронштейнах, для чего приклеил их к корпусу.

 

USB порты

 

Подсветка

Выполненную мной ранее гравировку на верхнем окне я решил подсветить. Для этого я разметил точки крепления светодиодов подсветки с их номерами в порядке включения от платы индикатора активности харда.

 

Контур

 

 

Гравировка

 

После этого начал припаивать и устанавливать светодиоды. Первые пять светодиодов желтого цвета использовал для подсветки торца и гравировки. В местах установки светодиодов просверливал отверстия и вклеивал их так, чтобы пучок света был направлен в торец, внутрь окна. Оставшиеся пять красных приклеил непосредственно на окно.

 

установка светодиодов

 

Чтобы провода не портили внешний вид, сделал небольшие каналы для их прокладки. Маркером нарисовал контуры каналов, на поворотах и в точках схода нескольких проводов просверлил по отверстию с каждой стороны канала, а после укладки проводов притянул их к стеклу проволокой.

 

Крепление проводов

 

После укладки всех проводов на выходе получился один жгут, который был упрятан в оплетку. На конце этого жгута находится ответная часть колодки для подключения к плате индикатора.

 

Окончательный вариант

 

 

пробный запуск горят все 10 светодиодов

 

Подвергся изменениям и дисковод. С него была снята лицевая панель, вырезано окошко, и заклеено кусочком оргстекла. После покраски окно стало незаметным, однако когда загорается светодиод, оно просвечивается. Пришлось штатный светодиод заменить на сверх яркий красный. Шторку покрасил под цвет каркаса.

 

окно в морде флопика

 

 

после покраски

 

 

все в сборе

 

Последним штрихом перед сборкой стал процесс упрятывания IDE и Floppy шлейфов в оплетку. Сначала я разрезал шлейфы на ленты по 2 провода в каждой. Т.к. качественно разобрать разъемы у меня не получилось, пришлось их запихивать в оплетку боком. Концы оплетки затянул изолентой.

 

разрезанный шлейф

 

 

протягивание разъема

 

 

окончательный вариант

Галерея

На мой взгляд, компьютер удался на славу и получился достаточно маленьким (ширина 30см, высота 21.5см, глубина 24.5), и в меру тихим. Что касается стабильности работы, то за время написания данного ворклога с рисованием схем и обработкой графики, ни одного глюка не появилось, несмотря на установленную Vistу и 2007 офис, которые достаточно жадные до ресурсов и носят статус бета, что наверное лучшее доказательство того, что мод прошел безболезненно для железа и моих нервных клеток.

 

 

установка приводов

 

 

верхняя панель и материнка

 

 

передняя панель и кнопки

 

 

блок электроники

 

 

задняя панель с БП и кулером

 

 

конечный результат

 

 

в работе