История этого проекта началась с просьбы моего старого друга по имени Cheh сделать для него корпус, посвященный игре «WarCraft». Корпус решили назвать по имени представителя фауны Азерота, летающего хищного ящера, названного «Wyrma».

В качестве предмета моддинга был выбран корпус ATX-G8015C-A12.

Проект должен был оправдать свое громкое имя, поэтому потребовалось выполнить корпус в полном соответствии со стилистикой мира «WarCraft». Помимо этого я решил провести следующие операции над этим корпусом:

-Резка фигурного окна в боковой и верхней панелях корпуса;

-Гравировка плекса и создание блоухолов;

-Моддинг дополнительного 200 ВТ блока питания;

-Установка УФ неонки и нескольких светящихся вентиляторов;

-Покраска корпуса в черный глянец.

Однако самым ответственным моментом всего моддинга я бы назвал создание и установку самодельной системы водяного охлаждения.

Инструменты и материалы

Для работы над корпусом мне потребовались следующие инструменты:

 

1. Дремель и отрезные круги;

2. Шлифовальные, абразивные насадки на дремель;

3. Набор напильников и наждачной бумаги;

4. Маркер;

5. Линейка или угольник;

6. Надфили и напильники более крупного «калибра»;

7. Гравировочные насадки на дремель;

8. Циркуль;

9. Маркер малиновый, активный к УФ;

10. Респиратор и защитные очки;

11. Игла швейная (желательно потолще).

Материалы и техустройства, использовавшиеся в работе над корпусом:

1. Боковая и верхние панели от корпуса;

2. Старый 200 ваттный блок питания, который будет играть дополнительного источника питания;

3. Оргстекло;

4. Лампа «холодный катод» УФ;

5. Герметик прозрачный;

6. Трафареты с изображениями картинок, которые нужно было выгравировать;

7. Нить швейная;

8. Аэрозольная краска для авто «Presto»;

9. Наждачная бумага зернистостью 1600;

10. Бачок на 2,5 литра;

11. 5 метров прозрачного шланга, внутренний диаметр – 10 мм;

12. Дистиллированная вода;

13. Радиатор от автомобиля Опель;

14. Штуцера;

15. Аквариумная помпа ATMAN 202 на 1200 л/ч;

16. Ватерблок Silentchill.

Как видите, список получился более чем внушительным. Осталось только пустить это добро в оборот.

Верхняя панель

Снимаем верхнюю панель, размечаем периметр окна в соответствующей фэнтезийной стилистике и вырезаем его дремелем с запасом в 5 мм. Затем подравниваем кромку лини обреза до разметки. Заусенцы и прочие неровности выравниваем шлифовальной насадкой с абразивом.

Но работа с «верхушкой» еще не завершена – переходим к самому интересному — плексу.

Я купил кусок, который всего на 5 мм меньше панели со всех сторон. Это придает больше уверенности, что плекса хватит, и не останется «зазоров» и дырок. :О). В плексе необходимо будет сделать 2 блоухола под 8 см вентили.

Места под блоухолы размечаются циркулем, в кругах вычерчиваем восьмигранники.

Хочу отметить, что для резки блоухолов в плексе лучше использовать оргстекло толщиной не менее 3 мм, так как во время обработки поверхности придется выдержать немалые нагрузки, и чтобы не треснуло, лучше немного переплатить за лишние мм. В моем случае используется плекс 3 мм.

Теперь самое время взяться за дремель и начать резку. Я делал так – для начала вырезал восьмиугольник. Резка осуществлялась теми же отрезными кругами, что используются при резке металла. Вот что вышло.

Для более точной обработки я использовал сферическую абразивную насадку для дреммеля

Дело это нелегкое, поскольку малейшее неверное движение может все испортить, поэтому нужно набраться терпения и снимать миллиметр за миллиметром. Далее в ход пошел напильник для зашлифовки, надфили и, наконец, наждачная бумага

Следующий этап — разметка отверстий для саморезов вентилятора – просто-напросто приложил один из имевшихся под рукой вентиляторов и наметил маркером точки на плексе. Осталось только просверлить.

Блоухолы готовы.

Художественная гравировка по плексу

По желанию заказчика в лице Cheh’a на плеске должна была присутствовать гравировка со знаменитым логотипом «Военного ремесла» над блоухолами. Ну а в качестве небольшого эксклюзива (другу все-таки делал), снизу отверстий я решил написать своеобразное посвящение «Made for Cheh».

5-минутный сеанс Фотошопа выдал следующие эскизы

В качестве небольшой справки: когда мы собираемся гравировать надпись, нужно распечатывать зеркальное отображение изображения. В Фотошопе это делается следующими манипуляциями:

Image –Rotate Canvas – Flip Canvas Horizontal

 

По поводу инструментов. Как обычно здесь применялся дремель с гибким валом, плюс необходимые гравировочные насадки. Вот такие шли в комплекте с моим образцом

Да, с их помощью можно добиться неплохих результатов, но иногда требуется что-то более изящное. В таких случаях моддеры используют конусные фрезеровочные насадки, которые позволяют добиться ровной и тонкой линии. Так как в моем городе таковых не нашлось, я решил сделать насадку сам. Долго ходил по своей лаборатории туда-сюда, пока не обнаружил забавную вещицу под названием «метчик» для нарезки внутренней резьбы.

Этот инструмент изготовлен из отличной инструментальной стали, его окончание имеет форму тонкого и острого конуса, а это именно то, что нужно. Бегом отрезал лишнее, и получилось вот что

Эта милая штучка позволила мне достичь толщины линии всего в полмиллиметра, как на плексе, так и на поверхности металла. Вот эту гравировку на металле сделал именно этой насадкой

Этот же дракоша будет выгравирован и на боковине, только на плексе. Но об этом позже. Скажу только, что насадка подходит отлично.

Перехожу к процессу гравировки. Подложил трафарет и начал аккуратно обводить контур. Заливку производил конусной абразивной насадкой.

В случае с надписью “WarCraft” все сделано достаточно стандартно – просто гравировка на оргстекле. А вот с надписью «Made for Cheh» решил выйти за рамки обыденного, и вставить фишку мною доселе не виданную, а именно – 2-х уровневый плекс. Процесс создания достаточно прост – рисуем 2 контура язычков, не задевая саму надпись. Вырезал, и вот что вышло

Теперь самое время взяться за насадку с абразивом и понемногу снимать лишние миллиметры.

Но даже несмотря на все преимущества дремеля, без надфилей не обойтись.

Центральную часть оргстекла и надпись я заклеил малярным скотчем во избежание царапин. Люди! Не используйте для подобных целей обычный скотч – потом придется долго отдирать клей от плекса.

Обрабатывать надфилями плекс – одно удовольствие, поскольку он достаточно мягкий. Тем не менее, удовольствие от работы с ним несколько тускнеет из-за целых облаков пыли. Поэтому пришлось одевать респиратор.

Вот уже почти готово. Осталось доделать только немного сверху.

Итоговый результат заставляет испытывать за Cheh’a настоящую гордость, оттого, что у него есть такие друзья-умельцы. Получилось и впрямь очень здорово!

Моддим боковину

Для начала нам нужно будет на крышке нарисовать контур резки — это язычки. Я не пожалел фантазии и изобразил все что хотел с первого раза. Техника резки и практически весь ход работы совпадает с модом верхней панели, поэтому вот что вышло – это крышка еще некрашеная, поэтому поверхность грязная и не подготовленная.

Было решено напротив видеокарты расположить блоухол для дополнительного вентилятора, а напротив стоек для приводов- красивую гравировку. Долго мучались с подборкой подходящей картинки. Наконец, Cheh предложил то, от чего мы не смогли отказаться – вот такой вот дракон.

Теперь самое время начать гравировку. Ее я делал теми же инструментами, что были использованы при работе с плексом для верхушки. Вот что вышло.

Приложим плекс к металлу – осмотрим перед покраской

Моддинг БП

Подготовка к моддингу БП

Как упоминал уже ранее, я решил поставить дополнительный БП для вентиляторов и неонок. Выбор пал на старенький 200-ваттный блок питания.

В ходе осмотра выяснилось, что к БП подсоединен допотопный выключатель. Глаз он не сильно радовал, поэтому нужно будет от него избавиться и поставить современный, вмонтировав в корпус БП

Вот так выглядит новый выключатель

Нам понадобится выключатель с 6-ю клеммами, с 3-мя не подойдет!

Перед монтажом блока питания его желательно разобрать и почистить от вековой, должно быть, пыли. Очень хорошо помогают в деле борьбы за чистоту девайсов пылесос и щетка

На процессе его установки останавливаться не буду, скажу лишь, что обязательно нужно использовать или термоусадочную трубку или изоленту, дабы избежать короткого замыкания….

Старый вентилятор от БП будет смотреться не слишком здорово на замодденом корпусе. Посему вентиль был ампутирован, а на его место я буду ставить красивый светящийся ветродуй.

Так как корпус БП пойдет под резку, необходимо было все разобрать. Через 5 минут моддерскому взору предстали только железки корпуса.

Было решено сделать в корпусе блока питания несколько окошек, закрыть их плексом, и выгравировать пару надписей.

Вот так выглядели начальные эскизы. Это не окончательный вариант, по ходу дела буду что–то добавлять, и удалять на свой вкус

первоначальная резка завершена.

На этой фотографии та же стенка корпуса БП, но уже с просверленным отверстием под выключатель.

Теперь переходим к резке боковой панели БП.

Вот так выглядела первоначальная разметка контура

Через минут 20 результат – одна из боковин готова под покраску!

Подготовка и гравировка плекса

В окошки в корпусе БПшника я решил поставить оргстекло 2 мм толщины

Оконца – верхушки и боковины, получились следующих размеров: 135х120 мм для верхушки, и 70х120 для боковин.

Когда заготовки будут готовы – можно переходить к гравировке. Трафарет использовался тот же самый, что и для верхней панели корпуса – надпись «WarCraft», только уменьшил ее до размеров 10х7 см.

Инструменты и процесс гравировки те же ,что и при «рисовании» надписи для верхней панели, только здесь размер контура меньше, поэтому нужно постараться все сделать аккуратно. Вот практически готов плекс для верхнего окошка

Для боковых окошек сделал те же надписи, только без легендарной тройки — III

 

Подготовка отверстия под гриль

Гриль вентилятора должен быть заменен на что-нибудь более привлекательное. Но для начала нужно подготовить отверстие – отрезать лишнее.

Немного поработаем дремелем над решеткой

Прикручиваем гриль со световентилем обратно

осталось лишь убрать некоторые голые провода в термоусадку, дабы наш «Вирм» не начала плеваться огнем как всамделишный ящер

Оставим БП до покраски в покое и перейдем к следующим этапам работы.

«Оплетение» проводов

 

 

В то время как раунденые шлейфы перестали быть редкостью даже в российской глубинке, и их можно раздобыть в магазинах города, вопрос с раундингом проводов БП остается насущным и до сих пор актуален. Я предлагаю убирать провода в термоусадочную трубку – это не сложно, достаточно дешево — материалы легко найти в любом радиомагазине. И если все сделать правильно – смотрится классно.

Этим мы и займемся.

Вот как выглядели провода до «уборки»

Используем трубку толщиной от 10 мм. Диаметром меньше лучше не покупать, могут возникнуть проблемы при протягивании проводов сквозь термоусадку .

Но для начала необходимо разобрать молексы ( 4-х контактные коннекторы питания).

Берем в руки обычную иглу. Теперь нужно отогнуть 2 усика, которые удерживают в гнезде сам провод.

В этом деле главное – соблюдать осторожность и не переломать «усики»

Еще один важный момент — если вы не знаете или плохо помните точное расположение проводов, лучше начертить и выучить схему. Очень сильно порой облегчает жизнь и экономит нервы.

Небольшой совет из житейского опыта. Поскольку провод сам лезть в трубку не хочет, нам нужно его чем-то подцепить и с другой стороны вытянуть! Я взял 1 м нитки, сложил пополам и привязал одни конец к «грузику»

Потом обмотал пучок проводов скотчем и привязал к нему другой конец нити.

Все почти готово. Теперь берем грузик и пропускаем его вместе с ниткой сквозь термоусадку . Только нужно брать грузик по размеру подходящий – дабы он сам не застрял на пол пути. У меня все прошло нормально

 

Когда грузик вышел из обратного конца термоусадки, можно уже смело тянуть за нить, протаскивая провода. Только используем нитку покрепче, чтобы не оборвалась.

Эта энергоемкая операция, попортившая не один литр моддерской крови, посредством подобной хитости выполняется за минуту!

Теперь наступает самый интересный и ответственный момент — прогрев термоусадки. Зажигалками и, тем более, спичками прогреть трубку можно даже и не пытаться – нужен более обширный источник тепла. Про паяльные лампы так же можете забыть. Газовая плита – вот что нам нужно! Можно, конечно же, использовать строительный фен, но у меня такого отродясь не бывало.

Собираем молексы и отправляемся на кухню.

Включаем горелку и равномерно, на расстоянии 5-8 см от огня проносим термоусадку. Процесс повторяется до тех пор, пока результат не удовлетворит. На следующих фотографиях видно 30 – 40 процентное сжатие трубки. Вообще она ужимается в 2 раза, поэтому можно прогреть было и еще немного, но не будем чрезмерно усердствовать – полученного результата хватит за глаза.

Итак, окошки в корпусе уже готовы, можно переходить и к покраске!

 

Покраска БП

Будем красить БП акриловой автоэмалью “Presto”. У данного материала в наличии хороший глянец и нормальная адгезия, так что все теперь зависит от нас.

Чистую поверхность покрываем первым слоем краски. Слои должны быть тонкими, баллон держим при нанесении на расстоянии 25- 30 см от поверхности. Будем накладывать 4- 5 тонких слоев.

Повторюсь еще раз, что правильно подготовленная поверхность – 85 % уверенности, что покраска пройдет удачно. При несоблюдении правил малейший изъян приведет все труды на «нет». Первый слой лег нормально.

Как только первый слой высохнет, необходимо по поверхности пройтись очень мягкой и мелкой наждачкой – на 1600, чтобы удалить соринки и пылинки, попавшие при нанесении.

Далее наносим второй слой.

Та же процедура – подчищаем поверхность наждачной бумагой. Так было положено 5 слоев. Можно также покрыть поверхность лаком и отполировать.

Вот результат работы.

Готов к сборке

Малярные работы с БП завершены.

Создание системы водяного охлаждения

Когда человек берется за разгон и уныло таскает ползунки в программе типа «Install and overclock», экстримом это назвать тяжело. Когда энтузиаст начинает пихать в корпус банку с водой и кучу шлангов – это уже «взрослый оверклокинг», требующий определенного опыта и знаний. Когда человек выбрасывает несколько тысяч долларов на создание морозильной установки – автокаскада – это уже борьба за мировые рекорды. Конечно, не каждый себе может такое позволить, а выжать из компа хочется все до последнего герца. Именно тогда отечественного обывателя начинают посещать мысли о создании «водянки»- системы водяного охлаждения. Это не так дорого, как система фреонового охлаждения, к тому же ее всегда можно сделать самому. Воплощением последнего варианта в жизнь мы и займемся.

Для начала определимся, что нам нужно для полноценной и работоспособной водянки?

1. Ватерблок – возможно самый важный элемент всей системы, обеспечивающий теплообмен с процессором.

2.Помпа – агрегат для перекачки воды и движения ее по системе

3.Радиатор — приспособление для охлаждения воды, нагретой теплом, выделенным горячей точкой – Центральным процессором.

4. Резервуар для воды. Емкость для хранения запасов воды, кочующей по системе

Теперь разберемся с каждым элементом по отдельности

 

Ватерблок

Этот элемент конструкции представляет собой закрытую емкость небольшого объема, изготовленный обычно из меди (в силу ее отличной теплопроводности). Именно ватерблок служит «сборщиком тепла» и устанавливается на ЦП. Ватерблоки должны обладать достаточной эффективностью, дабы оправдать использование водянки. Дома «на коленке» достаточно сложно создать полностью герметичный ватерблок, с достойной эффективностью, да и внушать доверие своим видом данному изделию будет проблематично. На рынке можно встретить целое множество серийных решений, но не все они хороши, как нам о том пророчат рекламные проспекты и навязчивые баннеры. Мы решили остановиться на изделии отечественного производителя – компании “Silentchill”.Ватерблоки этой фирмы не дороги и достаточно эффективны, что привлекательно для студента- энтузиаста.

В комплекте имеются 4 болта для крепления, поэтому с установкой проблем не должно возникнуть. Крышка с отверстиями для крепления является отдельным элементом конструкции, поскольку она сделана съемной. На ней просверлены отверстия, предусматривающие крепление ватерблока на все современные типы сокетов.

 

Даная модель является 2-х штуцерной. Используется реберная структура. Медная подошва отполирована до зеркального блеска. Что ж, посмотрим, на что он способен.

Радиатор

Как известно, чем эффективнее радиатор, чем быстрее и лучше он «остудит» воду, следовательно — больше шансов на успешный и безболезненный разгон. Скажу откровенно, что серийные решения, стоимость которых зашкаливала от 40 до 95 долларов, показались для нас удовольствием дорогим, поэтому решили обыграть ситуацию следующим образом. Поскольку в корпусе и так уже не хватало места для установки, мы решили его просто напросто спрятать подальше от корпуса – это может быть и балкон или тумбочка или шкаф. Обзавелись радиатором от Опеля. Вот так выглядит наш радиатор.

Площадь рассеивания у него достаточно велика, что сулит неплохие температурные показатели

 

Помпа и бачок

Теперь пришло время заняться помпой. Вняв советам знающих людей, решили приобрести помпу ATMAN 202 на 1200 л/ч. Привлекает мощность, невысокий уровень шума и демократичная цена. По умолчанию она является внутренней, т.е должна быть погружена в жидкость, которую перекачивает. Вот наша помпа

Бачок или резервуар так же является важным элементом системы СЖО. Желательно, чтобы объем жидкости был достаточно велик, дабы нагрев всей воды происходил медленнее. Бачку также не придется ютитьтся в ставшем уже несколько тесным корпусе, а потому он тоже будет спрятан с глаз долой. В этом есть несколько плюсов – объем достаточно велик – 2,5 литра, и само расположение бачка — на 40- 50 см выше ватерблока — обеспечит постоянное наличие в нем воды, что избавит нас от неминуемой смерти в случае отказа помпы.

Бачок выглядит вот так:

В нем будет расположена помпа.

Для этого в крышке бачка нужно вырезать 2 отверстия – для входного и выходного штуцеров.

Сами штуцера приобрели в строительном магазине- 2 штуцера типа «папа», 1 штуцер типа «мама», и одну штуцерную гайку.

Теперь в одно отверстие крышки вкручиваем штуцер типа «папа» а с обратной стороны на него же накручиваем штуцер типа «мама».

В эти штуцера пойдет вода с помпы Для большей безопасности стык промазывается герметиком. В другое отверстие вкручиваем другой штуцер типа «папа» и зажимаем с обратной стороны гайкой. В этот штуцер будет поступать вода из ватерблока.

Теперь нужно соединить помпу с выходным штуцером. Для этого на отверстие выхода воды из помпы надел 5 см гибкой трубки. Размер подошел как говорится «тютелька-в-тютельку» – штуцер одевается туго и не болтается. Вот что получилось

Все, можно прятать помпу в бачок и заливать воду. Но для начала нужно сделать «выходное» отверстие для шнура питания. Я сделал ямку в верхнем контуре бачка.

Вот и результат.

Жидкость для охлаждения

В кругах оверклокеров и любителей «водички» не раз оговаривался вопрос выбора подходящей жидкости для охлаждения. Что только не выдумывали –и подсолнечное масло, и тосол, и воду с аспирином, а одни товарищи, для которых ничего не осталось святого, кощунственно указывали на спирт. Знаю точно, что ничего лучше дистиллированной воды не может быть – она является диэлектриком (что успокаивает, особенно когда говорим о течи) и отсутствует вероятность появления в контуре водянки местной флоры и фауны (дистиллированная вода очищена от всех микробов, бактерий). Где купить? Или в аптеке или в автомагазине. Мы приобрели 5 литров дистиллированной воды.

Также решили эту воду подсветить в УФ – это делается благодаря УФ маркеру. Содержимое маркера безжалостно спускается в бачок и готово!

Но для того, чтобы все это заработало необходимо ватерблок, резервуар и радиатор чем–то соединить. Для этих целей, как упоминалось в начале, мы приобрели 5 метров прозрачного уплотненного шланга, с внутренним диаметром 10 мм.

Тестируем систему

Power up!

Разгон выдался успешным

Абсолютная стабильность на процессоре Athlon 64 3200 была достигнута при 270(шина)х10(множитель)

Система работала и при 2750 но при этом возникали проблемы с USB-устройствами, а поскольку их много (даже коврикне обошелся без этого коннекта:) ) то решено было в ущерб производительности оставить 2700, но пока этого хватает за глаза. Оперативная память работала на 180мг-2,5.4.2.8(1т) (память нонейм)

Материнская плата Winfast nf4k8aa(nforce4 ultra)rev.3.

Температурные показатели приятно удивили После огненного 16-ти часового режима 100% нагрузки температура не поднялась выше 53 градусов. Отличный результат!

Сборка десктопа

Для начала нужно плекс приклеить к металлу – т.е. закрыть наши окошки стеклом. Я использую прозрачный силиконовый герметик. 5- 6 точек, прижал на пару часов и все готово!

Как только положил сушиться окошки, самое время прикрутить вентилятор и гриль. Этот абсолютно несложный процесс занял всего пару минут.

Наконец мы скоро сможем, горделиво подбочась продемонстрировать заказчику его замодденый корпус. Но для этого надо убрать все «заусенцы» и наложить последние штрихи. В блоухол устанавливаем светящийся вентилятор.

Переднюю панель корпуса заказчик пожелал оставить не крашенной. Я не стал противиться, ведь «хозяин- барин».

Подключаем электронику.

Наконец все готово. Извольте ознакомиться с результатом!

Галерея

Настало время посмотреть на наш «заказной» корпус во все красе.

Думается мне, что дружище Cheh останется не просто доволен, а очень доволен своим заказом. «Wyrma» выглядит самым настоящим «варкрафтерным» кейсом, как-будто сошедшим с официального стенда Blizzard на какой-нибудь Е3. Чего только стоит именная гравировка «Made for Cheh»

и огнедышащий ящер на боковой панели.

Ну, а про уникальный блок питания и говорить не приходится – эксклюзив чистой воды.

Уже после того как корпус был торжественно вручен заказчику, внезапно появилась мысль приделать к корпусу ножки в виде лап фэнтезийного ящера. Ну, хорошая мысля приходит опосля… Cheh эту мысль поддержал с энтузиазмом, придется потом доделать.

Чего для друга не сделаешь…