Реобас + Фенбас

Прошло то время, когда компьютерам было достаточно пассивного охлаждения одними лишь крошечными алюминиевыми радиаторами, когда пользователи всего мира тупо пялились в полукруглые, как линзы, мониторы и не знали, что такое Pentium 4. М-да, это было, поистине, прекрасное время! Заходишь в комнату: слышно, как птички поют, ветерок по улицам гуляет. А компьютер работает себе угрюмый в DOS’e и лишь изредка слышны еле заметные потрескивания жёсткого диска. Красота! Уединение с природой.… Но что сейчас…

В моём системном блоке стоят 6 вентиляторов (включая процессорный и видеокарточный), так что вшестером у них здорово получается портить мне настроение и слуховые перепонки, особенно по ночам. Если ставить мой системник в сравнение с чем-нибудь, то самой темой будет турбина от самолёта. Представили? А теперь представьте, что с этим монстром я сосуществую каждый день. Такое впечатление, что внутри корпуса установлена та самая авиационная турбина, которая вот-вот норовит взлететь в воздух и унести с собой моё железо. Но нет! Со мной такие фокусы не пройдут! Этот вопрос можно решить двумя способами:

1. Удаление «лишних» вентиляторов — вариант для лентяев.
2. Спаять контроллер вентилей — вариант для нелентяев (Одно слово).

 Я выбрал второй вариант, т.к. относил себя к очень даже нелентяям, и, кроме того, лишних карлесонов у меня в системнике было. Для тех, кто не в курсе: реобас (или RheoBus) – устройство, предназначенное для плавного управления напряжением, подаваемым от блока питания на вентиляторы. Если вам моя речь покажется чересчур наполненной заковыристыми словами, то пусть они вас не пугают, т.к. всё сводится к спайке одной схемы, которая до ужаса проста.

Итак, приступаем. Что нам надо из деталей и расходных материалов:

1. Транзистор КТ 819 Г – 2 штуки.
2. Переменный резистор номиналом от 4,3 до 4,8 кОм – 2 штуки. Идеальный вариант – 4,7 кОм, его я и использовал.
3. Двухпозиционный тумблер, т.е. вкл/выкл – 2 штуки.
4. Одноканальная пружинная клемма – 1 штука.
5. 3-х дюймовая заглушка – 1 штука.
6. Салазки от дохлого флопика – 1 штука.

Лирическое отступление (можно пропустить)

С ними у меня вообще целая история вышла. Незадолго до написания этой статьи у моего друга, а он тоже, типа, моддер, заборохлил флоп. Естественно, друг (В целях анонимности я не буду разглашать его имя, а то убьет ещё потом ) уже собрался тащить своего больного ко мне, и уже почти вышел из своей квартиры, как… Вот скажите мне, каким образом можно случайно (Повторяю, случайно!) ударить со всей дури пакетом с флопом о пол, чтобы у него поломалась пополам главная плата, чтобы из него посыпались шурупы и чтобы верхней крышкой чуть не убило домашнего кота по имени Семён? Что, не знаете? Вот и я не знаю. А у него как-то получилось. Я долго потом смеялся…

Так вот, достался мне его флопик (Вернее, то, что от него осталось) всего за 30 рублей. Я тут же благополучно вытащил верхнюю крышку, а остальное отправил в утиль.

Так же ещё нам понадобится:

• Малярный скотч
• Молекс. Нам нужен тот, в который вставляют (молекс-мама), но никак не тот, который вставляют (молекс-папа).
• Ручки на переменные резисторы – 2 штуки.
• Радиаторы охлаждения на транзисторы. Не обязательный элемент.
• Коннекторы вентиляторов (молекс-мама для вентилятора), т.е. такие штуки, которые стоят на материнских платах и в которые питание вентиляторов подключают. ИМХО смотрите на фотографии – всё поймёте. Купить такие штучки можно в компьютерных магазинах или на радиорынках.

Инструменты:

1. Паяльник и всё к нему.
2. Супер – Клей.
3. Изолента или термоусадка.
4. Плоскогубцы и кусачки.
5. Дрель или дремель.
6. Острый нож, коим могут быть: канцелярский нож, хирургический скальпель и т.д.
7. Руки, растущие не от нижней чахры кундолинии (т.е. не от попы), а от какого-нибудь другого места. Скажем, от плеч.

Let’s go!

Давайте взглянем на схему по которой мы и будем паять наш реобас.

Как видите, я добавил в свой реобас ещё пружинную клемму и пару переключателей. Зачем? Для разнообразия. Пусть наш реобас будет не просто реобас, а реобас/фэнбас. А клемма даёт 12 вольт прямо на морде системника, что очень удобно. Не надо лишний раз лезть в корпус за молексом.

Приступаем к процессу изготовления.

Сначала срезаем все мешающиеся защёлки на заглушке, благодаря которым она держалась в корпусе.

Далее обклеиваем заглушку малярным скотчем, чтоб она не поцарапалась.

Теперь немного обработаем клемму, а именно: срезаем боковые пластины, иначе она не влезет в заглушку. Для сравнения взгляните на фотографию с материалами.

 Прикладываем наши радиодетали к панели и делаем разметку. Советую сделать немного запаса, иначе потом уже будет поздно что-то менять и панель будет безвозвратно испорчена.

Режем, сверлим, пилим, строгаем…

Квадратное окошко для клеммы сделано скальпелем, нагретым на огне. Круглые – дрелью.

Теперь я, немного обработав получившиеся отверстия, вмонтировал все инструменты регулирования реобаса в заглушку. Говорю сразу: переменники сажал на клей, клемму – тоже на клей, а вот тумблеры прикручивал, благо они уже были снабжены всем необходимым для их крепления.

Советую немного развести скотч от мест крепления, т.к. потом это сделать будет достаточно проблемно.

Вид сзади:

Далее — пайка. Сначала транзисторы. Тут очень просто: три ноги транзистора – три ноги переменника. Всё соединить.

Теперь приклеиваем молекс-папы для вентиляторов к салазкам.

Далее крепим салазки к заглушке и сразу протягиваем общий плюс, путь его таков:

1. Средняя нога 1-го переменника (А, соответственно, и средняя нога 1-го транзистора, т.к. они спаяны),
2. Средняя нога 2-го переменника (Соответственно, средняя нога 2-го транзистора),
3. Красная кнопка клеммы
4. Нижние ножки тумблеров (На фотографии я припаял плюс к верхним. Это тоже правильно, но тогда, чтобы включить вентилятор, надо было поставить тумблер в положение «низ», а это не есть гуд, т.к. привычнее включать вверх. К сожалению, этот промах я обнаружил слишком поздно, поэтому паяйте сразу как надо).

Далее тащим плюс к коннекторам.

Видите, я припаял к средним ножкам. Вы сделайте то же самое.

Далее ведём общий минус через:

1. Все левые ножки коннекторов,
2. Чёрная кнопка пружинной клеммы.

Потом объединяем эти два провода и припаиваем к чёрному молексному.

Теперь берём общий плюс (На фото сверху это провод, который слева болтается просто так) и припаиваем к красному проводу молекса.

Осталось только закрепить его провода к стенке салазок клеем, чтоб не болтались.

Я приклеил провода так, чтобы молекс находился на некотором расстоянии от салазок. Это делается для того, чтобы было удобнее подключать к нему питание.

Теперь последний штрих – на кнопках клеммы есть мешающие их движению выступы, которые мы беспощадно отрезаем нагретым скальпелем.

А вот, так сказать, готовый девайс в сборе. Остаётся только надеть ручки на сопротивления (продаются в любом радиомагазине) и закрасить все места, где стёрлась краска, чёрным маркером.

Дальше я поведаю вам хитрость моей схемы, что отличает её от других реобасных схем. Для начала, изучите рисунок.

Объяснение:

Видите, я нарисовал вокруг ручки переменного резистора окружность и отметил на ней цифры 1, 2 и 3? Так вот, ось Х, т.е. та, которая располагается горизонтально на системе координат – как раз и есть эта окружность, только в развёрнутом виде.

А ось Y (та, которая располагается вертикально) показывает число оборотов в минуту, которые напрямую зависят от подаваемого на вентилятор напряжения. Я взял для примера вентиль, max обороты которого равны 3-м тысячам, так проще. У вас же может быть по-другому. В общем, с возрастанием напруги возрастает число оборотов и, наоборот, с уменьшением напруги уменьшается число оборотов.

Цифра 1 (min) — первое положение, когда ручка переменника полностью закручена.

Цифра 3 (max) — третье положение, когда ручка переменника полностью выкручена.

Цифра 2 – положение, когда на вентилятор подаётся минимальное напряжение, примерно 3В.

Мой девайс предоставляет два вида защиты от шаловливых ручек:

1) Защита раз: если ваш вентилятор способен работать при напряжении в 3В, то это значит, что он никогда не выключится, как бы вы не крутили ручку переменника.

Посмотреть, способен или не способен, можно на сайте производителя.

2) Защита два (если ваш вентилятор не может крутиться при 3В): так как мёртвая зона (т.е. положение 2) находится немного дальше от середины окружности, по которой ходит ручка переменника, а не чётко там, где эта ручка закручена до отказа (положение 1), то вентилятор будет достаточно сложно остановить случайно. А чтобы возможность его случайной остановки снизить до минимума, необходимо отметить положение 2, т.е. мёртвую зону, засечкой на заглушке.

Вывод

Сидишь за компьютером, печатаешь в ворде, птички поют, ветерок по улицам гуляет. В комнате тишина и покой. Вот когда игру загружаешь и весь реобас выкручиваешь до максимума, вот это да! Вспоминается проклятое старое. Но ничего, переживём! Хотя бы в режиме 2-D теперь можно расслабиться и спокойно послушать звуки природы. 

Хотите приобрести себе лучший телефон смартфон по хорошей цене?! Тогда именно телефоны МТС с установленым пакетом контрактом, поможет вам экономить на телефоне и разговорах.